Индонезия: от Суматры до Папуа. Практический и транспортный путеводитель Кротов Антон
Введение в Индонезию
Индонезия – самый большой в мире архипелаг – находится на крайнем юго-востоке азиатского мира. Здесь, на множестве обитаемых островов, по обе стороны экватора, приютилось 240 миллионов человек. Это четвёртая по населению страна на планете (после Китая, Индии и США) и самая многочисленная мусульманская нация – среди индонезийцев примерно 220 миллионов мусульман.
Земля вкуснейших фруктов и тропических дождей, огромных пароходов и рыбацких лодок, страна сотни племён и народностей, разделённых океанскими проливами, но соединённых одним флагом и одним языком – бахаса индонезия.
Материал, приведённый в этом сборнике, собрался в 2015 году, за три месяца, что у нас существовал организованный мной «Дом Для Всех» в Джокьякарте, на острове Ява. В этом проекте «Дом» приняло участие более 140 человек, которые путешествовали и по Яве, и по дюжине других островов, а потом возвращались в Дом и сообщали полезные сведения, что им удалось раздобыть. Кроме того, я был в Индонезии и раньше, и накопил немало информации в ходе двух больших исследовательских путешествий в 2008 и 2011 годах – после них у меня выходили предыдущие издания этого путеводителя, «Индонезия и Малайзия» (2008) и «Индонезия: везде как дома» (2011).
Я благодарю всех жителей Индонезии, которые встретились мне в пути, помогали, подвозили на машинах, тепловозах и пароходах, звали в гости и на ночлег, делились пищей и информацией по своим родным местам. СПАСИБО ИМ ВСЕМ, простым людям, дружелюбно встречавших меня по обе стороны экватора!
Маршруты, пройденные по Индонезии лично мной (автором книги)
Благодарю также тех друзей, кто читал страницы этого путеводителя в виде черновика, и кто присылал или сообщал свои полезные добавления или поправки к моей информации. Это Роман Устинов, Дмитрий Кондратьев, Тимур Ташпулатов, Анна Кириллова, Игорь Лысенков, Светлана Соколова, Костантин Пастбин… и другие.
Несмотря на то, что сведения собирались на местности совсем недавно (2015 год, исправления – 2016 год), – пока эта книга пишется, издаётся, продаётся, читается вами, и пока вы сами доберётесь до Калимантана или до Суматры, – что-нибудь там на местности может и измениться. В частности, цены на всё, возможно, немного подрастут. Может быть, построят несколько новых дорог, это иногда, по счастью, происходит. В любом случае, за такие изменения на местности, происходящие непрерывно, автор книги сей, издательство и типография ответственности не несут!
Также я предупреждаю, что в связи с большим размером книги, в настоящем издании я сократил описание самой восточной провинции (Папуа), а подробней оно вынесено в самый специальный отдельный путеводитель. Найдите его («Папуасы без прикрас», издание 2012 г, или «Папуа-Новая Гвинея» 2016 г, соавторы А. Кротов и Д. Насонов).
Напоследок: помните, что находясь в странах мира, вы представляете там себя, свою страну и всемирную семью человечества. Постарайтесь вести себя достойно. Не пьянствуйте, не воруйте, не оскорбляйте местных жителей, не обманывайте их и не уничтожайте те небольшие кусочки дикой природы, которые случайно кое-где остались на планете. Будьте добры к людям, и мир ответит вам добротой и взаимностью.
Антон Кротов.
Терпение
Азия – край многоликий, тут, с одной стороны, все суетятся и бегут, а с другой стороны – нужно бывает подождать. Много чего здесь не делается вовремя. Пароход, самолёт, автобус и поезд может отправиться не только в точно указанное время, но и с многочасовым опозданием – а прибудут в пункт назначения они ещё позже. Заказанная и ожидаемая вами машина может не появиться, магазин или офис авиакомпании могут не открыться в указанное на витрине время, а в банке и в обменном пункте в самый важный для вас момент может случиться выходной день, или же закончатся банкноты.
Азиатские люди порой полны рвения и решимости вам помочь, и могут обещать вам всевозможные блага (в виде транспорта, ночлега, проводников, помощь в поиске чего-то нужного, или скажем в борьбе с местной бюрократией). Однако если решить вашу проблему становится трудно, местный житель может самоустраниться от её решения, выключить свой мобильник, или просто затягивать дело, уверяя, что вот-вот всё само станет так, как надо.
Это общее свойство многих стран Азии и Африки. Индонезийские автобусы будут тащиться медленно, подбирая пассажиров в каждом селе, и на каждом отрезке пути они могут ломаться; чиновники будут неторопливо выдавать вам новую визу или две недели продлевать старую, каждый день светясь в вашу сторону улыбками; пароход или поезд будут стойко бороться с расписанием; повар в ресторане будет готовить вам еду особо тщательным и долгим способом; полицейские потратят четыре часа на то, чтобы зарегистрировать вас в далёкой лесной деревушке, а в крупном городе Интернет будет весьма неторопливо выводить на экран одну-единственную страничку. Никто тут, даже опаздывая, не побежит; скорость мысли и движения транспорта тут вдвое ниже, чем в России; как не спеши, существенно ускорить эту жизнь не удастся.
Поэтому запаситесь терпением. Надо уметь ждать. Спать на коврике, готовить чай кипятильником, читать любимую книгу (не тяжёлую, а лучше электронную), фотографировать лица окружающих людей, учить местный язык с помощью словаря или коллег по ожиданию. Имейте запас времени. Учитесь терпению у азиатов, проводящие многие часы в ожидании пароходов, поездов или чего ещё. Учитесь ждать, не нервничайте. И не очень надейтесь на то, что ваши помощники решат все ваши нежданные проблемы – ищите параллельные пути их решения. Сами старайтесь приходить вовремя, но при необходимости – умейте ждать.
Как подступиться к такой большой стране
Индонезия такая здоровая – ах! На карте большая, а в реальности ещё больше. 17 тысяч островов, из них тысяча населённых, из них сотня интересных и относительно крупных. Два миллиона квадратных километров – три Украины или четыре Франции. При том, что многие из наших соотечественников летят только на один маленький островок – на Бали, проводят там две недели и потом возвращаются обратно – типа, «побывали в Индонезии». А остальные острова? 99? 999? 9999?
Реально, конечено, Индонезия – страна не для одного «отпуска», и даже всей жизни не хватит, чтобы её посмотреть обстоятельно. Наряду с Россией и Китаем, это – страна поистине бесконечная. Сколько по ней не путешествуй, неизведанного будет больше, чем уже изученного. Даже те путешественники, кто провёл в Индонезии год или пару лет – не изучили большей части территории страны, а местные жители и подавно.
Так что же делать? С чего начать, куда лететь, ехать, плыть в первую очередь?
Чтобы это понять, нужно определиться, что вы хотите, и каким временем вы располагаете, предпочитаете вы цивилизацию и комфорт или активные путешествия, но без мягких кроватей или кондиционеров? Решите это.
Самое простое – если кому-то хочется просто «отдохнуть» на Бали, удовольствоваться пляжами, зелёными горами, буддийской экзотикой, кондиционерами в номере отеля. Тогда вам эта книга не потребуется. Почитаете Балифорум (www.baliforum.ru), берите специальный путеводитель по Бали (есть сейчас и такие), затем прилетаете, в аэропорту Денпасара клеите визу, берёте там бесплатные карты-буклеты с экскурсиями, ресторанами и гостиницами – и отдыхайте. Две недели отпуска можно вполне с удовольствием провести на Бали, подняться на горы и в некоторые храмы сходить, поплавать в море, поесть фруктов и пообщаться с соотечественниками. И хотя отдых на Бали – не самый дешёвый в мире, но многие там проводят месяцы, а то и по полгода каждый год, постепенно продлевая визу – как её продлять, снимать дом, регистрировать детей, подробно узнаете из этого же форума.
Но эта книга не для «балиманов», а для людей активных, готовых посетить не один, а хотя бы три-четыре острова самого большого в мире архипелага.
Если вы хотите обзорный тур по основным островам Индонезии, и посещаете страну ненадолго и в первый раз, то вы можете залететь на самолёте, например, в Медан, съездить на озеро Тоба, перелететь в Джакарту или проехать по земле в сторону Бандарлампунга, посмотреть на вулкан Кракатау… На Яве посетить основные туристические места – Борободур, Прамбанан, подняться на вулканы Мерапи, Бромо, Ижден, посмотреть, как из жерла идёт дым и т.д., ну и завершить поездку уже на Бали, оттуда улететь в Москву, Сингапур, Куала-Лумпур или в Австралию, если виза Австралии есть.
Тем, кто хочет насладиться железнодорожной экзотикой, направляйтесь на Яву: здесь до сих пор работает достаточно много узкоколеек, принадлежащих яванским сахарным заводам. На некоторых узкоколейках ещё остались действующие паровозы, выпущенные в 1910—1950-х годах. Но дороги эти действуют только с июня по ноябрь, в сезон сбора сахарного тростника, только по рабочим дням. В остальное время вам придётся наслаждаться лишь стоячими локомотивами в депо. Паровозы, конечно, остались не везде, а только на некоторых дорогах, а на большинстве – тепловозы. Об этом я ещё упомяну в книге.
Если вы хотите слопать как можно больше вкуснейших дурианов – тогда знайте, что и на Суматре, и на Яве, и на Калимантане в окрестностях Понтианака они изобильны и довольно дёшевы – в сезон, соответствующий нашей зиме. Вообще в Индонезии много новых для нас и экзотических фруктов. Во время влажного сезона (в России это время зимы) фруктов больше, и они дешевле, чем в сухое время. Бананы, впрочем, растут и продаются круглый год.
Тем же, кто хочет настоящих приключений, тем конечно нужно ехать на Папуа. Если время у вас ограничено, готовьте много денег – даже несколько тысяч долларов там можно извести на локальные авиаперелёты или на аренду лодок-моторок: папуасские гиды могут развести на деньги любого, у кого они есть. Если же денег у вас не так много, берите заранее двухмесячную визу, и сразу летите или плывите на Папуа, и помните, что в этой самой восточной провинции индонезийская виза практически не продляется. Более «дорогие» папуасы с авиационным добиранием живут в окрестностях Вамены; более дешёвые и нераскрученные – в районе Энаротали. Подробнее я напишу в своём месте, а вообще же есть у меня специальный путеводитель по Папуа (см.: А. Кротов, Д. Насонов. Папуасы – без прикрас. Практический путеводитель по второму острову Земли. М., 2012.).
Если вы просто хотите обзорно, неторопливо прокатиться по Индонезии, то залетайте в Бандар-Ачех и спокойно, не торопясь, за две недели проезжайте Суматру, ещё пару недель спокойно можно провести на Яве (а можно и значительно больше), потом две недели будете ехать по Сулавеси, по пути продлите визу, и уже из порта Битунг уплывайте, в Тернате, Соронг, Джайпуру, куда хотите, хоть на Калимантан. Или после Явы езжайте на Бали, Ломбок, Сумбаву, Флорес… вариантов много.
И, наконец, если вам нужны совсем глухоманные уголки – летите или плывите (если сроки визы позволяют) в Мерауке, или в какой-нибудь неведомый никому угол Калимантана, или на остров, где не останавливаются пароходы «Пелни», и удовольствуйтесь первооткрывательством. Помните, что везде вам нужно будет продлять свою визу, по истечении месяца или двух, и появляться в гороеде для продления визы каждый месяц. Корабли на небольшие острова ходят не очень часто… Но есть, конечно, и самолёт.
Ну что, Selamat Datang (добро пожаловать) в NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)!
История: коротко и ясно
В незапамятной древности, индонезийский архипелаг заселялся постепенно, несколькими волнами мигрантов с Евразийского материка. Это было ещё в доисторическую, дописьменную эпоху. Постепенно жители больших островов научились строить плавсредства и заселили окружающие средние и малые острова архипелага. Мореплавательные способности предков нынешних индонезийцев оказались так велики, что на своих утлых лодках или плотах они пересекли Индийский океан, достигли даже Мадагаскара и обосновались на нём пару тысяч лет назад. Антропологи и лингвисты находят в народах Мадагаскара нечто малайско-индонезийское – и в генах, и в языке. Но документов о великом переселении не сохранилось. И путешествий обратно, с Мадагаскара на Суматру – не было.
В первом тысячелетии нашей эры на Суматру и Яву проникли граждане, исповедующие индуизм, а за ними – проповедники буддизма. На Суматре, Яве и Калимантане появились древние царства, о которых мы почти ничего не знаем. К 500-ым годам на южной половине Суматры и на Яве возникло государство Шривиджайя. Языком его был малайский с большими примесями санскрита, столицей – Палембанг на юге Суматры, религией – буддизм. В момент максимального могущества Шривиджая доходила до юга современного Таиланда, торговала с Китаем и с арабским миром, паломники и путешественники приезжали и оставляли свои заметки. Потом империя стала разваливаться, что происходит и со всеми империями… К 1292 году, когда было монгольское вторжение на Яву, Шривиджая уже распалась на восемь разных стран, выясняющих отношения друг с другом. Монголы, как обычно, всех победили, но оставлять свои гарнизоны в далёкой южной стране не стали.
Наряду с королевством Шривиджая, на Яве существовало также королевство Матарам. Там буддизм и индуизм сосуществовали одновременно. Но тем временем, арабские торговцы действовали по всей территории побережья Индийского океана. Мусульманская религия постепенно распостранилась в этом регионе (Малайзия + Индонезия) мирным путём, через купцов и проповедников – никакое другое исламское государство никогда не завоёвывало этот регион. С восточной Индии, с Мелакки, сюда приезжали разные мусульмане; сперва ислам приняли некоторые люди, потом и некоторые вожди северо-запада Суматры, потом почти и вся Суматра. На острове Ява распространение ислама связано с «Вали сонго» – это означает «9 мудрецов», которые постепенно конвертировали население в ислам. Первый из «Вали сонго» был родом из Самарканда, а приплыл на Яву в 1404 году. Постепенно «9 мудрецов» просветили население, а некоторые из них даже стали султанчиками местных яванских райончиков. С Явы ислам распостранился по островам далее на восток, вплоть до Тидоре и Тернате к 1600 году. А прежнее буддийское государство Шривиджая совсем исчезло, и только развалины храмов, типа Борободура, теперь напоминают о нём.
Колонизаторы-европейцы, открыв для себя регион в 1500-х годах, встретили множество разрозненных, относительно независимых, княжеств (султанатов). Оружием и хитростью, пользуясь разобщенностью местных вождей, они заполучили контроль сперва над торговыми путями, а потом и над политической верхушкой индонезийцев. Португальцы, англичане и голландцы заинтересовались пряностями и другими плодами здешних огородов, и активно внедрялись в острова. Торговлей со стороны Голландии (Нидерландов) заведовала Нидерландская Ост-Индийская Компания, в 1798 году начался прямой контроль со стороны Нидерландов; была и попытка англичан завладеть этим кусочком мира, но они уступили: у англичан и так было почти полмира. Сфера владения Нидерландов расширялась постепенно, невзирая на серию антиколониальных восстаний в течение XIX века. В 1920 году голландцы уже владели почти всем архипелагом, кроме восточной половины острова Тимор, который случайно остался португальским.
Освободительное национальное движение возрастало; люди почувствовали себя индонезийцами, и в 1928 году назвали малайский язык (использовавшийся и до того в регионе для межнационального общения) – назвали его «бахаса Индонезия». С тех пор «бахаса» считается отдельным языком, хотя на малайский он ну очень похож. Постепенно люди огромного архипелага стали чувствовать себя объединённым одним народом, хотя именно колонизаторы его объединили в этих границах – но им забыли сказать спасибо за формирование нации!
Затем настала Вторая мировая война. Все события сороковых годов описывать сложно, да нам сейчас и не нужно. Достаточно знать, что на несколько лет японцы овладели архипелагом. Когда приблизилось их поражение в мировой войне, семьдесят лет назад, 17 августа 1945 года, гражданин Сукарно и его заместитель Хатта провозгласили независимое индонезийское государство. Оккупанты так просто не ушли, последовала четырёхлетняя серия битв, поражений и наступлений, сюда вмешались опять нидерландцы, англичане, индонезийский президент был пленён, потом освобождён, столица страны переехала в Джокьякарту, султан которой оказал всемерное содействие восставшим. В 1949 году бывшие хозяева, наконец, согласились на независимость колонии, превышающей по площади «хозяев» в пятьдесят раз, а по населению – в двадцать раз. Султана Джокьякарты, за его помощь в борьбе, оставили при своём троне, сделав его наследственным губернатором Джокьякартской специальной области; внук его является султаном-губернатором и поныне.
Президент Сукарно был типа Ленина, а в должности он был примерно двадцать лет. Он основал государство, помнил, что капитализм – это нехорошо, имел некоторую склонность к коммунизму, пытался налаживать дружбу с СССР, мусульманских партий опасался, а с Хрущёвым дружил – и его судьбу повторил.
Портрет Сукарно, на барахолке с другими малоценными товарами
Получилось это так – появилось коммунистическое «движение 30 сентября», официально с президентом не связанное; министр обороны, с похожей фамилией Сухарто (не путайте их) собрал вокруг себя недовольных и начал борьбу с коммунизмом, обвиняя президента, что он преступно бездействует. За пару лет этот генерал постепенно узурпировал власть, расширяя свои полномочия, а затем и вовсе сделал переворот, назначил себя президентом, а первого президента посадил под домашний арест, где тот и находился до самой смерти. Хоть не убили его (первого отца нации), и то хорошо.
Сухарто правил 32 года, и за это время сперва обрадовал многих людей, а потом многих утомил. Когда в 1998 году его свергли, трудящиеся вздохнули свободней; сейчас портреты Сухарто почти нигде не встречаются, наклейки с ним – редкость, футболки со вторым президентом – не видел, чтобы кто-то носил. С первым президентом есть и футболки, и портреты, есть и бюсты и статуи его – в народе, особенно среди молодых, считается, что Сукарно хороший был, а Сухарто – плохой.
Сухарто поддерживал в стране стабильность, как мог – военными, силовыми средствами. Он оккупировал Восточный Тимор (который до 1975 был португальской колонией) и четверть века боролся с партизанским движением на оном – не давал тиморцам отделяться. Он боролся с повстанцами в Западном Ачехе, не давал им построить своё исламское государство. На другой окраине страны, на Новой Гвинее, он подавлял папуасское народное самосознание, не давал им построить своё христианское государство. Китайцев, живущих в Индонезии, он тоже угнетал, не давал им говорить по-китайски вне своих жилищ, религию китайцев запрещал, были и антикитайские погромы. Коммунистов он тоже не любил, вовсе их запретил, миллион членов компарии истребил. Зато цены почти не росли, курс доллара был почти постоянным, бензин – дешёвый: стабильность превыше всего. А когда в Джакарте начались студенческие волнения, то он и их стал подавлять привычным методом – военной силой, но тут и просчитался «папаша». Студенты Джакарты оказались многочисленней и активней повстанческих папуасов, ачехчев или тиморцев, и убить их всех не удалось; в результате пришлось ему отречься от престола.
Свергли старика, оказалось – он попутно набил свои карманы, и вся его семейка отличилась, присвоили они миллиарды не рупий – долларов. Родственников и детей Сухарто пересажали, но сам «папаша» остался невредим и прожил ещё до самой глубокой старости, и умер сам, без посторонней помощи.
После «отца нации» Сукарно и «диктатора» Сухарто, последовала череда из четырёх довольно быстро сменяющихся президентов. Им пришлось решать затянувшиеся вопросы, сперва – с тремя территориями, которые старались отделиться, и сохранение которых в составе Единой Индонезии требовало больших военных сил, денежных средств и человеческих жертв.
Индонезийским китайцам, которых угнетали, вновь дали свободу, и религию их легализовали, уравняли в правах с буддизмом и индуизмом, и даже китайский Новый Год сделали государственным праздником. Восточный Тимор, о независимости которого не было и речи при Сухарто, был отпущен на свободу и стал новорожденным государством на планете. Западный край Ачех, также четверть века боровшийся за свое отделение, удалось сохранить, проявив гибкость: его сделали специальным регионом, разрешив в нём все строгие законы шариата (в остальной Индонезии законодательство светское, не шариатское), оставив в Ачехе все деньги, что возникают там от нефтедобычи. Такая местная Чечня. А вот папуасам, также 25 лет уже желающим отделиться, свободы не досталось – проблему до сих пор решают точечными денежными влияниями, и посадками несогласных. Впрочем, ещё через 25 лет папуасы привыкнут и никак уже не отделятся, а что делается для этого, я напишу ниже, в разделе «Папуа». Что касается компартии Индонезии, то она не реабилитирована, и слово «коммунизм» до сих пор считается порой синонимом злодейства.
Что же касается экономики, то она тут – не в полном порядке. Курс рупии постоянно падает, и сегодня, при курсе 13000 Rp за доллар, почти все местные жители и гости страны могут считать себя миллионерами. Цены в стране (особенно на Яве) остаются самыми низкими в Юго-восточной Азии, но местные жители об этом не знают, потому что их зарплаты (на Яве) также остаются самыми низкими в регионе. Коррупционные свойства чиновников и полицейских известны всем – здесь служители закона более взяткоберущие, чем даже в нашей стране. Капитальное строительство дорог, автобанов не ведётся, машины ездят по трассам, проложенным ещё голландцами, и ширина автомагистралей до сих пор соответствует стандартам 1930-х гг. Государственная монополия на бензин вроде бы и хороша, но поднимать цену топлива всегда болезненно, а сохранять её на прежнем уровне тоже невыгодно, так же как и с электричеством, и с железнодорожными перевозками. Поэтому цены изменяются скачками; при нас, 1 апреля 2015 года, стоимость ж.д. билетов выросла по одним направлениям в 1,5—2 раза, а на некоторые поезда даже в 3—5 раз, моментально. Народу счастья от этого не прибавилось, хотя цены сохранялись стабильными несколько лет до этого.
Очередной, уже седьмой, президент Джоко Видодо (1961 г.р.), бывший мэр Суракарты, отличается от сурового Сухарто и от патриотическо-тоталитарного Сукарно. Он старается показать себя ближе к народу, ходит малоохраняемо, фотографируется с населением и пожимает им руки на улицах – жители нашего Дома в Джокьякарте видели его, а в Богоре Татьяна Яшникова (Козырева) даже сфотографировалась с Президентом, в ботаническом саду. По сравнению с нашими СНГовскими вождями – необычно, а ведь население Индонезии больше российского, и президент не какой-то там микрон. Но вот делать какие-то резкие политические и экономические реформы Джокови (так его тут называют) – не хочет, и не будет превращать свою весёлую, но ленивую державу в подобие Малайзии, Сингапура или Китая
Рядом с быстро бегущим в будущее Сингапуром («из третьего мира – в первый»), рядом с развитой, промышленной и строящейся Малайзией, – Индонезия, как толстая весёлая тётка на лодке, причалила в ХХI век. Со своими курицами и гусями, с рисовыми полями, с весёлой толпой детей, с педальными рикшами и велосипедными извозчиками, уличными продавцами всякой снеди и с деревянными межконтинентальными плавпосудинами, с отвалившимся по дороге Тимором и недоотваливимся Ачехом, – Индонезия недоумённо оглядывается, видя соседнюю Австралию, Куала-Лумпур или Таиланд. Куда спешить, ребята? Всё в порядке! Проблем нету! Всё хорошо! Тида-масала!
Источники важной информации
По Индонезии имеется множество самой различнейшей информации, большую часть из которой вы можете наковырять ещё дома – вы понимаете, что в наше время в Интернете можно найти почти всё. Помните, что чем лучше вы подготовитесь, чем больше будете знать, – тем интересней и насыщенней пройдёт ваше путешествие. Особенно актуально, если вы едете в краткосрочный отпуск – узнайте заранее всё, что можно. Если вы, конечно, катаетесь по странам месяцами и годами, то можно и узнавать нужное по ходу дела, время-то есть…
Сразу в Интернете напомню, места, которые могут быть полезны вам для подготовки путешествия и в ходе его:
«Форум Винского» – www.forum.awd.ru – это известный и очень большой интернет-форум. Всякая информация от самостоятельных путешественников, рассортированная по темам и странам, ответы на вопросы, в том числе о разных сложных и трудных вещах, там можно поискать, или же самому спросить у знатоков.
www.baliforum.ru – форум, посвящённый жизни на острове Бали, но пригодится и всем, кто а) едет на Бали кратковременно, б) едет на другие острова, но долговременно. На этом форуме – многие советы для долговременной тут жизни.
Группа ВКонтакте http://vk.com/avp_travel_ru – тут можно задать вопросы самостоятельным путешественникам, в том числе тем, кто путешествует в экономном режиме (первые два сайта больше притягивают людей с деньгами). Перечитайте ещё группу «Дом для всех в Джокьякарте» – многие вещи, интересные места, там были уже обсуждены во время нашей длительной жизни в Индонезии (2015): http://vk.com/dom_avp_indonesia.
Ищущим связи, контакты, ночлег у местных жителей. www.couchsurfing.org – всемирная сеть гостеприимства, миллионы людей почти по всему миру, желающих бесплатно принимать людей у себя в гостях. В Индонезии сейчас – сотни тысяч участников этой системы. Зарегистрируйтесь на сайте и аккуратно изучите его ещё до поездки, заполните свой профиль, сделайте его интересным.
Особенность этого сообщества такова, что не все граждане, чьи профили мы находим в Интернете, отвечают на наши запросы – имеет смысл написать ещё за две недели до поездки по 20—30 запросов в города, где мы планируем остановиться, – кто-нибудь да ответит. Можно написать за две недели или за месяц «общий запрос» в нужный вам город, чтобы его прочитали все. Если вы особь женского пола, то вероятность ответа увеличится. Во всех городах от миллиона и выше, не проблема найти ночлег через этот сайт, а в Джакарте и Сурабайе имеется явный переизбыток хозяев и недостаток вписчиков!
www.turbina.ru – большой сайт с отчётами из поездок разных путешественников (рассортированным по странам, регионам и городам), с советами, описаниями достопримечательностей, адресами гостиниц и едален, с фотоальбомами (тоже рассортированными по регионам). Среди авторов Турбины – А. Кротов, В. Шанин и другие известные путешественники.
www.travel.ru – для любителей туризма и путешествий: информация по странам, цены на авиабилеты, способы получения виз. Для людей цивильных: туры, гостиницы всякие. Отзывы побывавших.
http://a-krotov.livejournal.com – мой блог, в который я выкладывал все отчёты о трёх своих путешествиях по Индонезии (2008, 2011, 2015). Там же и фоты есть. Посмотрите по тегу «Индонезия». В этом же моём блоге – и анонсы разных других мероприятий и встреч путешественников.
Некоторые идеи и советы для малоденежных туристов можно поискать на разветвлённом форуме www.bpclub.ru.
Для покорителей гор
www.travel-to.parks.ru – сайт Ивана Лешукова, который придумал себе занятие на ближайшую жизнь – покорение 100 вершин Индонезии. Начиная с Суматры, Явы и с Сулавеси. Иван путешествует по Индонезии практически постоянно, а иногда водит группы туристов на некоторые из уже исследованных им вершин. (Есть и ещё более продвинутый товарищ в этом отношении, Михаил Павлюк (не путать с С. Павлюком), но сайта у него нет.)
www.gunungbagging.com – сайт о почти всех вершинах Индонезии, многое там на индонезийском языке (но есть и на английском). Информация не вся новая, обновляется редко. Новые сведения можно найти и в комментариях к тем или иным текстам; если текст оказлся на бахаса, а вы не знаете бахаса, то пробуйте через Гугл-переводчик.
www.infopendaki.com – ещё один сайт про горы Индонезии, на индонезийском языке, информация более новая, чем на предыдущем сайте, но охват пока меньше.
Гугл в помощь тем, кто ищет ещё что-то, и гугл-переводчик с индонезийского на русский, если требуется.
Неплохие карты городов и важных островов Индонезии есть теперь в Интернете и доступны всем обладателям смартфонов, планшетов и переносных компьютеров вообще, так что можно, при путешествии по цивилизованным местам, обойтись вообще без распечаток – не забывайте только вовремя заряжать свой смартфон. Maps.me, maps.google.com помогут вам ориентироваться во всех городах и на асфальтовых трассах, а в лесу не так полезны – тропинок там не указано, и заряжать смартфон в папуасском лесу негде будет.
Теперь – о путеводителях. Регулярно, раз в пару лет, переиздаётся классический англоязычный «Lonely Planet» по Индонезии, на английском языке. Это толстый томик в тысячу страниц, цена оригинальной книги 30—35 долларов, сейчас есть уже в продаже десятое издание. В Юго-Восточной Азии продают ксерокопированные книги-подделки LP, текст в них такой же, цена втрое ниже, а толщина больше – потому что бумага используется не типографская, а обычная писчая, ксероксная. Весит книга-ксерокс около килограмма (оригинал – 650 грамм). Имеет смысл вырезать и брать с собой только определённые блоки страниц, с теми островами, на которые вы реально собираетесь.
Есть отдельные книги LP на английском по отдельным местам: Бали+Ломбок (кстати, он вышел уже и на русском), по Борнео, есть по Бали только, есть карманный разговорник индонезийско-английский. Если у ваших друзей есть уже один такой путеводитель – новый покупать не обязательно. Дома почитайте его и поксерьте карты городов. Или вырежьте эти карты. Наличие карт городов, всех и больших, и средних, и некоторых мелких – важная особенность LP.
Уточняйте наличие новинок сами: shop.lonelyplanet.com – английские версии, lonelyplanet.ru – русские.
В Интернете можно найти полные тексты путеводителей LP в формате. pdf – их можно скачать. Можно и официально приобрести pdf-версию на сайте «Лонели Планет»,
Они обычно немного дешевле бумажной версии (например, бумажная $29, а электронная $19). Там же можно закупить отдельные блоки по главам (по два доллара за главу). После этого можно распечатать только нужные вам странички и использовать в путешествии, а после употребления сжечь или выкинуть. Можно взять с собой файл на флэшке и распечатывать только нужные страницы с картами, зайдя в любое интернет-кафе или принт-салон (распечатка тут копеечная – всего 150—300 рупий/стр), а лишние листы потом просто выбрасывать, или дарить другим путешественникам.
На русском языке я видел несколько путеводителей. Наиболее известен большой и глянцевый том «Индонезия с Дмитрием Крыловым» (Дмитрий Крылов, Артур Шигапов), он продаётся примерно за 600—800 рублей в московских и питерских книжных супермаркетах. Там информации побольше, больше тысячи фотографий (вся книга полноцветная), исторических экскурсов опять же много – можно почитать перед поездкой, а потом после возвращения – ещё раз.
Кто такой Дмитрий Крылов и где он побывал в Индонезии, я не знаю. Второй соавтор известен в Интернете под псевдонимом «popados», в Индонезии он был во многих местах.
Издательство «Полиглот» выпустило в своей серии небольшой, глянцевый и картинчатый путеводитель по Бали. Стоит порядка 200 рублей. Зайдите в большой книжный в Москве («Библиоглобус» на Лубянке, «Москва» на Тверской) или в «Дом книги» в Питере – посмотрите, не появилось ли ещё чего стоящего. Просто полистаете прямо в магазине, выпишите или запомните самые интересные для вас места.
В Индонезии, в крупных городах, продаётся что-то из англоязычной литературы – путеводители, исторические книги. Цены не страшные. Зайдите в любой большой торговый молл, там есть обычно секция книг (Toko buku) – местный монополист Gramedia, там поищите. В некоторых больших городах есть книжные развалы (pasar buku-buku), увидите такой – поспрашивайте: у них и просроченные LP есть, и другие книги, по бросовой цене, да ещё и поторговаться можно.
Карты Индонезии (хорошие и платные) продают в Москве, в Риге, в Варшаве, в европейских книжных магазинах. Издательство «Marco Polo» выпустило, среди прочих, большую карту «Индонезия и Малайзия» (1:2,000,000 = в одном сантиметре 20 км). Карта покрывает всю Индонезию, двусторонняя, размером около метра – если развернуть. Довольно подробна и точна, лучше чем местные карты. Имеет книжечку-алфавитный индекс, чтоб искать нужные места. Стоимость карты – в Европе около 8 евро, в Москве раза в полтора дороже.
В нескольких листах существует и карта Индонезии из серии «Nelles Map». Это самая лучшая, подробная и точная карта. Есть у них Индонезия целиком; есть Бали+Ломбок; есть отличная Папуа+Малукку (1:1,500,000) – лучшее из того, что можно найти по этому региону по всем книжным магазинам Евразии. Они же напечатали отдельно: Калимантан, Сулавеси+Нуса Тенгара, Суматра – молодцы! Карта Явы (1:800,000) лучшая из множества яванских карт, что я трогал и видел; она содержит «врезки»: Джакарта, Джокьякарта, Семаранг, Чиребон, Бандунг, Борободур, Прамбанан, нагорья Диенг, Сурабайя – все основные места страны; указаны достопримечательности, самые интересные музеи, мечети и храмы, карта отражает действительность, расхождений не видно. Размеры этих карт примерно по полметра, и они тоже двусторонние, как и «Marco Polo».
Цена – 9 евро за карту (в Европе). Продаются и в некоторых странах ЮВА. В Москве трудно найти, можно заказать по Интернету через Амазон или попросить друзей – привезите! Сайт картофирмы – www.nelles-verlag.de. В самой Индонезии не распространены.
Periplus Travel Maps – азиатская, сингапурская фирма, порождает неплохие карты, индонезийские в том числе. www.periplus.com. Их можно купить и в самой Индонезии, и в соседних странах. Из интересного нам региона они напечатали вот что: Индонезию целиком; острова Бали, Батам, Ломбок+Сумбава+Комодо, Ява+Бали, Сулавеси, Суматра+Медан, и отдельные города Бандунг, Джакарта, Семаранг, Сурабайя и Джокьякарта. Папуа у них нет. Из соседних стран у них есть Малайзия, Куала-Лумпур, Сабах+Кота-Кинабалу, Саравак, Сингапурну и отдельно, континентальная часть Малайзии. Филиппины, Манила, разные части Австралии и ЮВА. Стоимость этих карт – около 6 долларов, можно найти в больших книжных магазинах.
Карты местного, индонезийского, производства. Выпускаются многочисленные карты Индонезии – и всей страны, и всех отдельных провинций, и островов. В приличном масштабе (например, 1 см = 10 км, 1 см = 5 км). Продаются в больших городах в «Gramedia», стоят – 16—20—25 тыс.рупий (50—80 руб) за карту (большие листы). На них показан рельеф, города, дороги. Но! Карты эти зачастую врут!
Только по Яве и Бали карты эти более-менее точны. Изредка даже на дорогах надписан километраж. Суматра – чуть похуже. Схемы Калимантана, Сулавеси и мелких островов менее надёжны. Там обозначены дороги, схематично, без километража, расстояние определить непросто (реально дороги извилистые и всё оказывается дальше, чем хочется). А вот карты Папуа созданы яванскими картографами чисто умозрительным способом. Нередко дороги, указанные на картах Папуа, пока лишь задуманы, но реально не существуют. Более того, имеется несколько разных карт Папуа, выпущенных разными издательствами – как Папуа отдельно, так и в составе всей Индонезии. Там указано множество дорог. На каждой карте свои дороги, не совпадающие с дорогами на других картах.
Карты других стран у них тоже показаны с ошибками.
Карта России из индонезийского атласа
Пропавшая Южная Корея и Япония в атласе мира
Карты городов Индонезии выпущены для всех крупных мегаполисов Явы и Суматры, также есть уже и Макассар. Джакарта имеет много карт и атласов, вполне достойных. От 16 тыс.рупий за листовую карту, до 350 тыс.рупий за огромную книгу-атлас в 400 страниц с каждой улицей, с индексом улиц и переулков, массой более килограмма.
Сурабайя, Джокьякарта, Медан, Палембанг, Денпасар, Маланг, Бандунг, Бандар-Ачех, Макассар, – тоже уже прилично картографированы. На некоторых есть даже маршруты основных городских микроавтобусов… Хуже с картами далёких городов (Джайпура, Соронг, Маноквари…) – их ищите в интернете, бумажных может уже и не найдётся приличных.
Карты провинций и городов Индонезии продаются в сетевых книжных магазинах «Gramedia», которые сейчас присутствуют во всех основных торговых супер-моллах. Больше всего ассортимент в Джакарте (где они готовятся и печатаются).
Рекламные карты-буклеты (бесплатные). В Индонезии плохо с рекламными буклетами, их тут мало, и бесплатные карты не хороши. В некоторых городах есть «Tourist Information Office», или в центре города, или в аэропорту, на ж.д.вокзале. Но он больше озабочен рекламой гостиниц и турвыездов, а карты там обычно очень простецкие.
Словари. В современном компьютеризированном мире не все граждане любят пользоваться словарём, хотя это довольно удобная вещь – даже там, где нет электричества, словарь будет работать. Обзаводиться заранее в Москве индонезийским словарём не обязательно, хотя и существует подробный Индонезийско-русский и русско-индонезийский словарь (Составил Погадаев В. А., М., Дрофа, 2008, 1138 стр, вес 0,7 кг в мягкой обложке). Такой же по содержанию, но более толстый, в твёрдой обложке, того же автора, продаётся в Индонезии (вес 1,2 кг). Но пользоваться таким словарём в бытовом разговоре неудобно! Для себя купите в любом индонезийском книжном магазине, на развале книг (took buku) карманный англо-индонезо-английский словарик (kamus), они стоят порядка $1, продаются в каждом городе страны – и пользуйтесь на здоровье. Карманные русско-инзонезо-русские камусы можно купить только в самых больших городах, в магазинах сети «Gramedia» (около $10, потому что русский язык – редкий язык).
И ещё также
www.islam.ru – большой сайт про ислам, заглянуть полезно даже неверующему – поглядите, не намечаются ли вскоре какие-нибудь большие религиозные праздники, когда закроются все фирмы и консульства, или например месяц Рамадан. Также политические новости про страны ислама тут проскакивают.
www.mid.ru – сайт российского МИДа. Если в нём немножко поковырять, можно найти телефоны и адреса консульств России в регионе. Проверьте, не изменилось ли чего, и перепишите свеженькие.
www.translit.ru – сайт «Транслит». Поможет отправлять кириллические сообщения домой, при этом набирать их можно в интернет-кафе на местной клавиатуре.
Популярное местное чтение – газеты, они выходят во всех крупных и средних городах, и даже в некоторых райцентрах, печатаются ежедневно, почти все они цветные. Столичные газеты печатаются тиражом в сотни тысяч экземпляров, районные в глубинке – порой всего несколько сот экз. Живут такие мелкие газеты за счёт рекламы и официальных объявлений, которые занимают до половины каждого номера.
Газеты Индонезии почти все на местном языке (только в столице можно найти что-то на английском). Через газеты можно узнавать курс валют, погоду, расписание самолётов и поездов по этому городу, ближайшие события праздники, ну а через пару месяцев вы уже научитесь читать и будете разбирать передовицы, начиная с заголовков. В редакциях газет бывает интернет.
Кроме книг на индонезийском языке, в больших книжных в столицах и туристских центрах можно найти классические издания на английском, тот же «Lonely Planet». Цены немного ниже, чем в Москве. В целом книг на английском немного. На развалах б.у.книг в больших, посещаемых туристами, городах, можно найти б.у.книги на английском весьма недорого. Такие же книги продают иногда и дешёвые «бэкпакерские» гостиницы – или сдают почитать напрокат.
Книги по автостопу и самостоятельным путешествиям. Тем, кто надолго поедет в Индонезию (не только на Бали) я рекомендую найти и приобрести мою книгу «Автостопом по Индонезии и к папуасам» (М., 2009, 200 стр + много вкладок с цветными фотографиями). Там описана подробно моя большая 100-дневная поездка 2008 г, приведены фотокопии газет обо мне и разных справок, которые пригодятся я использовал в путешествии по Индонезии и Малайзии, да и просто – замечательная повесть. Тем, кого интересует больше Папуа – есть вторая книга, «В нагорья и джунгли Новой Гвинеи» (М., 2012, 240 стр + много фот). Тут описана моя вторая поездка в этот регион, 60 дней в Индонезии +43 дня в восточной половине Папуа (Папуа Новая-Гвинея). Прочитайте, перед тем как ехать, интересные книги (достать их можно в Москве или Питере).
Книжные магазины в Джакарте и индонезийских городах-милионниках довольно велики. В средних городах это обычно книжные лавочки, а также отделы в супермаркетах. В целом, ассортимент литературы меньше российского.
Самая большая сеть книжных магазинов, как я уже писал, называется «Gramedia» – они есть в каждом большом городе-мегаполисе (обычно в торговых моллах, но существуют и отдельные здания с надписью Gramedia в центрах городов). Там можно купить книги на бахаса-индонезия, словари бахаса-английские и бахаса-китайские, карты географические. Для тех, кто подробней хочет на индонезийском почитать – есть книги про политиков
Индонезийских и прочих, книги о религии, о вкусной и здоровой пище, о том, как разбогатеть и похудеть. Есть книги для индонезийских путешественников, посвящённых недорогим путешествиям по ЮВА, Европе и другим местам. А также в этих книжных продаются флэшки, фотоаппараты и канцтовары. В «Gramedia», как правило, возможна оплата не только наличностью, но и по карточке «Visa» (от 50,000 рупий).
Есть и просто книжные точки, где книги перемешаны с канцтоварами и учебниками, а также с плакатами «Герои Индонезии», «Президенты Индонезии», «Алфавит», «Как правильно молиться», «Скажи наркотикам НЕТ» и разные другие – такое вы можете встретить в небольших городах. Кредитки тут не принимают.
При самых крупных мечетях бывают ларьки с мусульманской литературой. Оная же литература представлена также и в отдельных магазинах, есть также и ярмарки, выставки религиозной литературы. Потрудней, но можно найти – особенно в христианских регионах – магазины христианской книги (Библиижития святых и прочее) на бахаса индонезия. Магазины «Буддийская книга» и «Индуистская книга» мне не встречались, за такими книгами лучше ехать на Шри-Ланку или в Индию.
Религии в Индонезии
Шесть религий существует в Индонезии, и только шесть. Какая религия у человека, указано в его удостоверении личности, указывается при поступлении в школу, при написании заявления в полицию, при лечении в больнице. Атеистов официально быть не может. Вот какие шесть религий тут присутствуют, вот что пишется в графе «Агама» (вера):
А) Ислам, его исповедует около 88% населения,
Б) Христиане-католики, порядка 4%,
В) Христиане-протестанты (все не-католики считаются одной специальной религией), порядка 5%,
Г) Буддизм, порядка 0,5%,
Д) Индуизм, порядка 1,5%,
Е) Китайская религия (даоизм), порядка 1%. Проценты указаны предположительно.
Граждане, не верящие не во что, всё равно записаны под одной из религий. Исповедовать еврейскую религию, зороастризм, религию летающего макаронного монстра заперещается. Сикхи (их есть немного в Джакарте) записываются индуистами. Если кто-то из индонезийцев примет православие, то он, стало быть, протестант. Перейти из религии в другую можно, но непросто.
Теперь подробней расскажу о религиях, и свойствах их последователей.
Мусульмане в Индонезии
Индонезия – самая мусульманская страна на свете: тут есть 220 миллионов человек, исповедующих ислам (около 88% населения). Ислам проник сюда в средневековье и распространился сперва по Суматре (в XIII – XV веках), затем по Яве (в XV – XVII веках), затем по другим, более восточным островам. В целом и среднем, индонезийский ислам отличается мягкостью и миролюбивостью; никакие иноземные мусульманские захватчики не насаждали тут ислам силой – всё распространилось мирным путём, вот и народ тут такой мирный, добродушный. При этом процент соблюдающих законы ислама здесь выше, чем в регионах Средней Азии и выше, чем даже в Иране, где ислам поддерживается и внедряется государственной пропагандой.
По соблюдению заветов мусульманской религии, самый строго соблюдающий регион – это самый западный край Ачех. В христианских регионах (Флорес, Тимор, Папуа), и на буддийско-индуистском Бали, мусульмане составляют меньшинство. Поэтому, находясь в христианском обществе, вы можете не заметить, например, что наступил месяц мусульманского поста Рамадан, или проходят какие-то общеисламские праздники. Но оставшийся процент мусульман и на этих островах там довольно строго соблюдает религиозные правила.
Наименее соблюдающие религию граждане, и вовсе не религиозные, обитают в Джакарте. Имеется и проявляется и тут общемировая зависимость: чем крупнее город, тем меньший процент людей там религиозен. Процент мусульман, которые совершают регулярные пятикратные молитвы, варьируется от 20 до 80% в разных регионах. Пятничную молитву старается посетить большинство мусульманского взрослого мужского населения везде, кроме Джакарты; в городах среднего и небольшого размера в пятницу с полудня до двух часов дня будут закрыты почти все лавочки и магазинчики – все ушли на молитву и проповедь.
Мечетей в Индонезии больше, чем в любой другой стране мира – их тут насчитывается, по некоторым оценкам, более шестисот тысяч; кроме мечетей, есть и небольшие молельные комнаты (musholla) и молельные уголки; желающий совершить молитву не останется без чистого и опрятного местечка, в любом районе страны, от Джакарты до Джайпуры.
Ислам в Индонезии – достаточно единая религия: разделения на секты народу не свойственно. Шииты и ахмадиты, исмаилиты и другие …иты составляют ничтожную долю населения страны, один процент еле набежит; сам я не видел ни одной шиитской или ахмадийской мечети. Все в целом ощущают себя единой умой (общиной), жителям свойственна взаимопомощь и взаимовыручка, а миллион имамов могут считаться самой действенной пропагандистской силой страны. Каждую пятницу 70% мужского населения (в столице 50%, а в деревнях 100%) отправляются на пятничную проповедь.
Христиане в Индонезии
Их довольно много, около 10%; в каждом городе они есть. В каждом крупном городе, даже в Бандар-Ачехе, есть как минимум пара церквей – одна католическая, одна протестанстская. Некоторые острова почти полностью христианские, на некоторых христиане составляют большинство: это Папуа, Флорес, Тимор и многие мелкие острова восточней Тимора и Флореса. Ислам-то дошёл примерно до Тернате, а тут европейские миссионеры опередили, и покрестили население. Также есть и христианские районы в мусульманских провинциях, самый известный – район озера Тоба.
Христианские девушки обычно не носят платков; в городах, где большинство составляют христиане, можно приобрести спиртные напитки; христиане видят белого человека коллегой и будут рады знакомству. В глухой местности староста местной церкви – гуру гережа (guru gereja) будет рад приютить вас в церкви или домике при ней.
Нередко христианами являются и граждане-иностранцы, живущие в Индонезии по работе.
На островах, где много христиан, воскресенье – более чёткий выходной, чем в других, мусульманских местах. Большинство людей отправляется в воскресный день по своим церквям (кроме Адвентистов Седьмого Дня, которые то же самое делают в субботу). А вот пятница, как день полу-отдыха, на христианских островах очень слабо выражена. Во время месяца Рамадан ограничения в питании, свойственные мусульманам, у христиан отсутствуют; на Папуа, Флоресе и Тиморе вы особо и не заметите, что начался Рамадан.
Православие в Индонезии очень мало распространено. Большинство индонезийцев даже не знают, что это такое, или читали в школе в книжках, да забыли уже. В 1980-е годы православная церковь в Индонезии стремилась добиться признания от индонезийских властей; в 1991 году православие юридически было признано и помещено под наблюдение Протестантской секции Государственного департамента религий. В настоящее время в Индонезии имеются последователи Константинопольской православной церкви, Антиохийской православной церкви, а также действует миссия Русской православной церкви за границей. Приходы Русской церкви существуют в Джакарте, Порт-Нумбае, Сурабайе. Интернет говорит, что большинство православных в Индонезии составляют местные жители, перешедшие в православие, но встретить таковых – нужно очень постараться, одна тысячная процента едва наберётся.
Буддисты в Индонезии
Их крайне мало. Небольшой промилль есть на Яве (Джакарта, Джокьякарта и Сурабайя), есть процентик на Бали, есть крупная община в Макассаре. Но буддийского большинства нигде, ни на одном острове нет. Свойства буддийских монастырей в Индонезии не изучены. Буддийский храм есть почти в каждой столице провинции, но если он не совмещён с китайскими божествами – обычно он простаивает пустым. Если буддисты в городе «спарены» с китайцами, тогда в нём будут стоять большие свечи и стоять идолы китайских божеств, а Будды и не будет видно.
Возможность ночевать в буддийском монастыре или храме (vihara buda) в Индонезии не изучалась, за малочисленностью сих объектов.
Индуисты в Индонезии
Хотя ИНДонезия начинается на буквы ИНД, – индуизм (agama hindu) тут мало распространена. После могущества в древние века, очаг индуизма остался только на Бали. Здесь существуют сотни и тысячи индуистских храмов, посвящённых разным божествам; пышно отмечаются индуистские праздники, проходят разные церемонии, процессии, а 22 марта весь Бали отмечает «День тишины», когда ничего не ездит, свет не включается, и даже международный аэропорт закрывается и на сутки тушит свои огни.
Сикхи тоже числятся индуистами. Сикхские храмы (гурдвары) официально называются «Индуистский сикский храм» – могут быть обнаружены только в Джакарте и Медане; в Джакарте их четыре (мы видели два), в Медане – несколько. В других городах сикхи как бы имеются, но найти их крайне затруднительно.
Сторонники традиционных местных верований, встречающиеся в далёких уголках страны, иногда тоже причислены к индуистам, но особенности стародавних культов я не исследовал.
Китайцы в Индонезии
При Сухарто китайцев, исповедующих традиционную религию (культ предков или даоизм) индонезийские власти не считали за верующих – считались таковые неверными, со всеми юридическими последствиями. Таким людям нужно было срочно перевоспитываться, иначе они вообще были как бы не люди. Китайцы поняли и стали массово принимать буддизм, а верней – записываться в буддисты, а в свои непонятные храмы с божками ставить ещё и идола будды. После того, как Сухарто отрёкся от своего трона, при президенте Абдурахман Вахиде, мусульманские улемы и другие учёные собрались и китайскую религию исследовали. Оказалось, что у них тоже есть своё понятие Единого, и свой пророк – Конфуций, и свои священные книги, и стало быть китайская религия, хоть и устаревшая, тоже имеет право на существование.
Теперь китайцам не нужно притворяться буддистами, они могут свободно пользоваться своим мировоззрением, а мусульманам не нужно мыть руки после прикосновения к китайцу. Даже в самолётах появилась, в дополнение к остальным пяти молитвам, молитва для китайцев. Китайский новый год стали отмечать по всей стране. А вот количество этнических китайцев в стране относительно невелико – от силы пара-тройка процентов. Многие из них живут в Макассаре, некоторые – в других больших городах, занимаются там торговлей и крупным бизнесом, имеют свои рыночки и закусочные. В небольших городах также бывают китайские общины, торговцы.
Перспектива захвата Индонезии китайцами – малореальна, опасности китайцы для остальной Индонезии не представляют. Для вольного путешественника китайцы в быту мало понятны, всё-таки разный у нас менталитет. Но по интернету можно найти хозяина-китайца, который приютит вас, это тут нормально – китайцы тут вписывают у себя, как и все остальные народности.
Язычники (традиционные лесные верования) в Индонезии
Как и во многих больших странах, – на перефирии Индонезии сохранились народы, исповедующие свои традиционные религии, бывшие у них до прихода ислама, христианства и буддизма. Некоторые народы Сулавеси, Папуа и далёких восточных осторовов сохранили свои прежние веры. Кое-где они постепенно отмирают, кое-где сливаются и переплетаются с христианством или исламом, а где-то ещё и успешно противостоят религиозной глобализации. Официальное правительство, и мусульманские и христианские проповедники, много лет уже борятся с язычеством, итог борьбы простейший: многие приверженцы древних религий записываются христианами (особенно на Папуа) или индуистами даже (в хитросплетениях и разветвлениях индуизма сам Саи Баба ногу сломит), и тихонько продолжают свои культы предков, деревьев, духов и т.д.. Подробно изучать традиционные лесные религии мне не пришлось.
Обычаи и нравы
Несмотря на преобладание мусульман, здесь нет строгого религиозного исламского закона для всех. Кто хочет, ходит в исламской одежде (это касается многих женщин), кто хочет – в обычной, как в не-исламских странах. Только в самом строгом религиозном штате Ачех мусульманские женщины все покрывают голову платком и одеты в хиджаб (исламское платье) – но к иностранкам это не относится, те могут одеваться как угодно, лишь бы не совсем голо.
Новая Гвинея – другая крайность. Некоторые папуасы там ходят вообще нагишом, с накладной пиписькой (котекой), хотя, конечно, в столице и даже в центре провинции они в таком виде не показываются.
В целом, женщина может ходить как с покрытой головой, так и с непокрытыми волосами. Мужичны бывают как в штанах, так и в юбках («соронг»), а студенты попадаются и в шортах. Иностранец-турист тоже может показываться в шортах и никто ему злого слова не скажет, но лучше длинные шорты, ниже колен.
Страна трезвая, хотя религиозные меньшинства могут и употреблять алкоголь – но папаусы могут напиваться до нестоячести. Пьянение считается признаком нехорошего тона. Представители «современной» молодёжи, кто пьёт алкоголь втихую или в столичном баре, пьянеют крайне быстро. Оно понятно, люди к алкоголю не привычные, тут пить – значит быть плохишом и бунтарём.
Зато очень многие мужики курят. От 15 до 70 лет, курят очень активно в Индонезии. Вас часто будут обкуривать, даже там, где написано «DILARANG MEROKOK» (Курить запрещается) – на пароходах, в автобусах, зданиях. За последние десять лет процент курильщиков в стране существенно снизился, благодаря пропагандистской государственной кампании против табака со стороны государства, и росту цен на сигареты: стоимость пачки сигарет уже подходит к одному доллару.
Входя в квартиру, дом, мечеть или храм, всегда нужно снять обувь. В церкви это делать не обязательно. Если у дверей какого-либо публичного места стоит куча ботинок/сандалий, это признак того, что в этом месте снимают обувь. Во многих Интернет-кафе, в некоторых магазинчиках, офисах тоже разуваются при входе.
Если принесли много еды, не спешите набрасываться, пусть хозяин дома или самый почётный человек начнёт первым (возможно, произнеся благословение: «Бисмилляхи!») Или вам покажут, что вы и есть самый почётный гость, вам скажут: «Силакан макан!», пожалуйте! ну тогда вы и начинайте. Не забудьте руки помыть перед едой.
В мечеть можно ли заходить неверующим (не мусульманам)? Это не запрещено, но можно случайно попасть на молитву и смутить верующих. Лучше, чтобы кто-то из местных пригласил вас в мечеть, станьте у дверей и сделайте заинтересованное лицо. Вас быстренько пригласят – или наоборот, узнав, что вы не мусульманин, отговорят от посещения мечети, если это особо святая мечеть Сунан Ампел в Сурабайе. Есть и третий вариант – вас попытаются конвертировать в истинную веру, особенно если кто-то из мусульман окажется, кто знает английский язык.
Если вы оказались в мечети, не надо проходить перед лицом того, кто стоит на коленях или совершает поклоны. Такого человека надо обойти сзади, но никогда не спереди. Вообще переходить перед носом (лицом) сидячего или лежачего человека не следует, это очень неприлично; особенно неприятно, неприлично переступать через кого-нибудь. Если вы сядете, ляжете в каком-то узком проходе, то индонезийцы не смогут переступить через вас, будут ждать, что вы втянете ноги, или будут стоять-ждать, когда вы съёжитесь.
Ноги считаются грязной, низкой частью тела, не зря по-индонезийски они называются «КАКИ». Нельзя показывать ногой на кого-либо, или развалясь, тыкать человека носком ноги, или вообще направлять ногу, например, на голову другого лежачего или сидячего человека. Вы заметите, что индонезийцы сидят, спрятав свои «каки» под себя, и не выставляют их вперёд в приличном обществе. Позы путешественника бывают различными, но на другого человека, особенно на голову, ваши «каки» направляться не должны!
Ноги нужно мыть регулярно, как и весь организм. Индонезийцы аккуратны, берегут свою чистоту и принимают водные процедуры (моются) два раза в день или чаще. Возможностей для этого достаточно, везде (кроме папуасских гор и лесов) есть Камар Манди – помывочная. Мойтесь как минимум два раза в день, не воняйте, даже небольшой запах человека будет считаться тут неряшеством. Самые грязные бомжи в Индонезии не пахнут, и вы тоже будьте чисты.
Купаться нагишом в Индонезии НЕ принято. Это могут делать только папуасы. Слишком открытые купальники у женщин тоже не хороши. Может быть только на Бали, где тусят иностранцы и есть всякий разврат. Но женщина не должна купаться совсем голой, или в очень открытом купальнике, даже в туристическом месте, чтобы не собрать вокруг себя толпу местных интересующихся. Ходить с голым пузом не следует ни женщинам, ни мужчинам.
Многие индонезийцы едят руками. Для этого используется правая рука (а для подмывания попы, наоборот, левая). Иностранцу часто постараются найти вилку-ложку.
В туалетах Индонезии, почти никогда, нет туалетной бумаги. Наш северный обычай подтираться бумагой или газетой азиаты сочтут варварством. Здесь подмывают попу водой из специального кувшинчика, бутылки, ковша или из особого крана, торчащего из унитаза (в богатых офисах и домах). В простых домах унитазы обычно низкие, на них нельзя сидеть – можно только стоять на корточках, и крантика из них не торчит. А если бумагу в них сбросить, они могут засориться – трубы унитазные у них меньшего диаметра.
Здесь не принято шумно спорить, кричать громко в публичных местах. Наш российский метод громко что-то на улице выяснять с матюками, или же орать – в Индонезии не подходит. Индонезийцы будут удивлены, если вы будете между собой ругаться – а для россиян-то и не ругаемся это, а обсуждаем просто. Ещё более неприемлемо публично ругаться на индонезийца, будь то продавец, полицейский или таксист. Выразить своё негодование можно мягко, особенно если вам от человека что-то нужно. Бегать, размахивать руками, быстро двигаться тоже тут не принято – и хотя в домашних условиях они могут что-то друг с другом выяснять, это не выносят на публику.
Кричать громко по-русски, по-английски и по-индонезийски на администратора гостиницы: «Вы чо, совсем прифигели, у вас таракан в номере!!» – не следует: индонезиец просто «перегорит», «зависнет» и не будет предпринимать никаких мер для исправления ситуации. «Ты охренел, гад, тут все платят 10,000, какие 50???» – кричать так на таксиста или билетёра в автобусе, это значит человека испугать, он вообще испортится, и сдачу вам с полтинника не даст, скорей всего. Лучше заранее подготовьте десятку без сдачи, и дайте её, если точно знаете цену.
Во многих домах имеются Кораны, и люди любят их читать вслух, хотя при этом половину слов они не понимают. Индонезийский язык полон заимствований из арабского, также арабский учат в мечетных школах-медресе, но разговаривать на нём умеют только некоторые люди, ездившие учиться в Египет или страны Персидского Залива и имеющие практику арабского разговорного. Если человек читает какую-то книгу крупным шрифтом, а шрифт при этом арабский, то почти наверняка это – Коран или сборник сур из него.
Если в квартире, в машине или в мечети вы увидели Коран, нужно отнестись к нему с уважением. Нельзя ставить на него горячий чай или другие предметы, покрывать другими книгами или вещами; в стопке книг Коран должен лежать сверху. Придя из туалета, не стоит хватать Коран неумытыми руками – сперва нужно сделать омовение. Если вы человек неверующий, не стоит особо трогать Кораны, а если и взяли в руки, то осторожно листайте, за поля книги, не залапайте буквы – религиозные граждане помнят, что ничто нечистое не должно прикасаться к аятам священной Книги.
Такое же уважительное отношение нужно проявлять к Библии, если у кого-то есть таковая – по-индонезийски она называется Al Kitab (Книга), а если она открыта, то распознать её можно по стандартной «библейской» двухколоночной вёрстке.
Индонезийцы не любят ходить пешком, если то не папуасы, которым пешеходное движение привычно. И на километр, и даже на двести метров индонезийцы предпочитают не идти, а ехать на мотобайке или даже на рикше. По тротуарам в городе почти никто не ходит, обычно проезжают мимо на мотоцикле. Расстояния они не представляют объективно, и сколько километров или сколько часов пешком до соседнего села, супермаркета или достопримечательности – они часто не знают. Мотобайк для езды, смартфон для СМСок или самофотографрования – вот их повседневные орудия.
Чиновники и взятки. Индонезия – более коррупционная, чем Россия, страна. Тут можно почти всё, а если чего-то нельзя, то за деньги бывает можно. Пройти за небольшую взятку (без квитанции) на гору или национальный парк… за рулём – откупиться от полицейского, который хочет штраф… Продлить визу тогда, когда это уже вроде бы нельзя сделать… Просрочив визу, оплатить штраф на выезде в уменьшенном размере, в виде взятки пограничнику… всё это тут ещё проще, чем в России; размеры взятки разные; ориентируйтесь на официального тарифа на что-либо. Торговаться – можно.
Мечети и их свойства
Самое распространённое религиозное заведение в Индонезии – это, конечно, мечеть (Masjid). Бывают самых разных форм и размеров – от простеньких деревенских навесов и домиков до огромных, построенных государством, столичных сооружений, вмещающих тысячи людей. Мечетей тут в стране более полумиллиона! В больших мечетях имеется постоянно обитающий персонал – сторож, имам (или имамы), в маленьких персонала нет, а самые небольшие мечети называются «Мушолла» (Musholla). Мушолла есть и на вокзале, и в порту, и в торговом центре, и в офисном здании, и в некоторых заведениях общественного питания, на автозаправке, на трассе, да и вообще в лесу.
Мечети предназначены для верующих-мусульман, чтобы мы там совершали поклонение Всевышнему. Кроме поклонения, есть и другие фунции. У мечети есть краны, кранами может воспользоваться любой человек. Мечеть – центр общения местных жителей, типа деревенского или районного клуба, место произнесения проповеди, место, куда несут деньги – пожертвования, и где могут оказать помощь обедневшему, нуждающемуся.
Мечеть, вид снаружи
В каждой мечети есть tempat wudhu (темпат вуду) – место омовения, отдельно для мужчин (pria), оно видно сразу – много кранов. И где-то там спрятано и закрытое место омовения женщин (wanita). В некоторых мечетях, редко-редко, нет отсека для женщин, но обычно оно имеется.
Часто при мечети имеется «душ», т.е. помывочная комната (kamar mandi), где можно помыться целиком. Порой он закрыт (tutup) на ключ (kunci) – найдите сторожа и попросите открыть. Там же можно и постираться можно.
Все приходящие на молитву совершают омовение (лицо, нос, рот и уши, руки до локтей, ноги до щиколоток). Бывает, что на входе имеется небольшой резервуар воды глубиной 20 сантиметров, люди, проходя через него босиком, ноги моют автоматически. Там же обычно бывает туалет.
В мечети внутри чисто, аккуратно, полы кафельные, обычно покрыты ковриками, хотя бы первые ряды; обычно имеются вентиляторы, нередко – и розетки. Шкафчики с литературой содержат, как правило, Кораны на арабском, или отдельные суры из него. Реже можно найти Коран с переводом на индонезийский язык. Другие книги тут редко встречаются.
Начинается коллективная молитва в мечети
97% мечетей не имеют никакой «священной» торговли даже рядом: считается, что и чётки, и тюбетейки у всех уже имеются. Но иногда, за воротами самых крупных и известных мечетей порой можно приобрести финики, Кораны, книги о благочестивой жизни, история «Вали сонго» – святых мужей, распространивших ислам по Яве, детские прописи «Арабский для начинающих», книжки «Икр» (не удивляйтесь, это не красная икра, и Iqra, книга для обучения чтению арабского), благовонные духи и тюбетейки.
Местные мусульмане вежливо относятся к христианам, менее любезно – к атеистам, которых верно и не встречали никогда, как и иудеев: слыхали, да не видали. Неверующие и многобожники считаются нечистыми существами, «осквернить» мечеть они конечно не могут, но их не очень любят. Поэтому когда вас будут спрашивать о вере («Agama»), если вы даже атеист, вежливо отвечайте, например – «Belum» (нет ещё). Что делать с атеистом, никто фактически не знает – скорее всего, вас будут агитировать присоединится к исламу, или просто ответят с улыбкой, ну «Insya’Allah» (если Бог даст), вы ещё уверуете.
Если вас интересуют свойства и конструкция какой-то особенной старинной мечети, и вы ни разу не были там – подойдите к дверям, подождите – зайдёт или выйдет какой-нибудь человек, увидит вас, покажет что там и как. Следите за тем, чтобы вовремя снять обувь – обычно там лежит уже много шлёпанцев и написано что-то вроде «обутым не входить». Осмотр мечети неверующему нужно предпринимать тогда, когда там не проводится молитва или проповедь – чтобы не смущать население.
Внимание – нельзя заходить в мечеть в шортах по колено или ниже, или без майки, или в голом виде. А лучше всего – свободная одежда типа «халат» или «юбка». Индонезийская юбка называется «Соронг» и считается молельной одеждой. Она представляет собой трубу ткани, обычно клетчатой, высотой 1 метр и диаметром от 70 см. Сворачивается на поясе определённым образом. В соронге ходить удобно, не жарко, ноги не потеют, но неудобно лазить через заборы и делать другие физические упражнения. Можно видеть, что некоторые используют соронг как прообраз спальника – заворачиваются в него, спят в нём.
Некоторые местные думают, что молиться нужно только в соронге, и придя в мечеть, одевают его поверх штанов. На входе в мечеть часто можно найти шкафчик, где лежит сменная спецодежда – те же соронги, тюбетейки, чётки, а на другой полочке – женские одеяния. Также соронг выдают туристам, купившим билет, на входе в музей-храм Борободур.
Если вы женщина, для осмотра мечети следует одеться по форме. Следует прикрыть одеждой всё, кроме кистей рук, ступней и лица. Сами ндонезийки на улице не всегда носят такую полную одежду, а одеваются уже в мечети, нацепив «женский молельный комплект». Он лежит в женском отделении, или приносится с собой; если вы в первый раз, то подойдите к другим женщинам в мечети – вам покажут, как его одевать. Поначалу это не очень удобно.
Во время массовой молитвы, предваряемой пением муэдзина, – бродить и осматривать мечеть не следует.
Каждое утро, ещё до восхода солнца, начиная примерно с четырёх утра, из многих мечетей начинают доноситься какие-то звуки, усиленные репродуктором. Это читают Коран. Потом, примерно в 4.30, азан – призыв на молитву, и он звучит пять раз в день. Пять раз в день в мечетях собирается народ, иногда их довольно много, а максимальное число – на пятничной полуденной молитве. Тогда почти каждая мечеть полна народом, и на улице тоже сидят люди. В пятницу нём приходят только мужики без женщин, в остальные дни – люди обоего пола.
На ночь некоторые «святые учреждения» закрывают, но обычно оставляют одну из дверей, которая внешне как бы закрыта, но не заперта на самом деле. Многие индонезийцы, ревностные мусульмане, сами кочуют из одной мечети в другую, совершая «да’ват» – мусульманскую проповедь. Поэтому ночующие в мечети мужчины особо не удивляют никого. А вот ночлег женщин в мечетях – весьма редкое явление, хотя может наблюдаться в исторических местах, особенно по маршруту паломничества, связанному с «Вали сонго».
Если вы верующий, мужского пола, нуждающийся в ночлеге – можно прийти вечерком в мечеть. Если уже после последней молитвы (она в 19.30 или 20.00 происходит примерно) – нашли открытую дверцу, вошли, поставили палаточку или рюкзак сложили, умылись, постирались, совершили молитву, в розетку кипятильник воткнули, чай закипятили, лапшу растворимую приготовили, включили вентилятор, чтобы разгонял комаров, спать разлеглись.
Единственная неприятность – что ещё до утренней молитвы поднимут, в четыре часа утра – а то и в три ночи, если мечеть особо святая или какое-то мероприятие происходит. На крайняк утром, после утренней молитвы, можно ещё чайку закипятить и лапши и часок-другой поспать, до семи утра, пока окончательно не рассветёт и жизнь в городе не наладится.
Потом можно помыться для освежения и отправиться бродить по городу. Некоторые местные тоже так делают – спят после утренней молитвы, а некоторые и после дневной. Хотя сильно много не поспишь – в мечетях бывают занятия для школьников и детей, по изучению религии, и они, увидев иностранца, возбудятся и будут на вас оглядываться – лучше тогда не спать, а деликатно уйти. Да, познакомьтесь со сторожем или начальником (таамиром) мечети и оставьте ему рюкзак на хранение.
Жизнь, быт, хозяйство
Торговля. Индонезия – очень торговая страна, и здесь торгуют многие, часто прямо не отходя от дома – из окна своего дома или из пристройки к нему. Торгуют с уличных лотков, с тележек, с подносов и переносных столиков, ездят на колёсиках разные вкусности и интересности, раскладываются по вечерам на улицах разные рукоделия и промышленные товары, есть и обычные магазины, торговые центры и прочее подобное.
Продавцы, торгующие из дома, в своём квартальчике, или же ходящие с места на место коробейники, не платят никому налогов, не принимают кредитные карточки, не выдают чек. С ними можно торговаться, особенно если вы покупаете что-то дорогое (дороже 5—10 тыс.рупий), особенно если нет ценника, особенно если вы берёте несколько вещей, а не одну.
Небольшие сетевые магазинчики с названием «Индомарет» (Indomaret) или «Альфамарт» (Alfamart) имеются в городах в «цивилизованной части» страны. Это мини-супермаркеты, тут можно купить сахар, газировку и мыло, бритвенный станок или буханочку белого хлеба, стиральный порошок, соль, растворимую лапшу, рулон скотча, мороженое, и всё, что нужно «на скорую руку». Оплатить сотовый телефон, приобрести мороженое на палочке и даже железнодорожный билет. Работают эти магазинчики круглосуточно. Порой в них есть и кипяток – купил бич-пакет и тут же заварил, как в другой известной сети «7/11», бывает и стульчик и столик есть для потребления продукции. Бывает, что там же можно приобрести газ в баллоне или 20-литровую воду в большой бутылке, или же заменить опустевшие ёмкости. А вот фруктов у них нет.
Большие и средние торговые центры имеются во всех крупных городах. Больше всего их в Джакарте – там трёхзначное число огромных мегамоллов, в которых красиво, чисто и работают кондиционеры. Там можно гулять подолгу, рассматривая разные товары и их покупателей. Цены, впрочем, не дешёвые – среднемировые! Стоимость килограмма бананов или риса тут может быть больше, чем в Москве, а молоко, сыр и кефир будут дороже, чем в Западной Европе. Но можно купить по кредитке, в этом их преимущество.
Вода (air). В городах многие дома снабжены водопроводом. Вода в трубах, разумеется, только одной температуры – «холодная», горячего водоснабжения нет нигде в стране. Однако, из-за быстрого роста городов, мощности городских водопроводов часто не хватает, вы это можете заметить и в Джакарте, и во многих областных центрах.
Вода подаётся с перебоями и на туристическом острове Бали, и много где ещё. Поэтому каждый дом имеет ёмкости для воды – это или Камар Манди, помывочная, где есть резервуар для воды, или же, в цивильных особняках, сбоку или на крыше стоит большой бак-резервуар, куда накачивается вода из водопровода, когда он работает, и по мере надобности поступает в жилище. Запас воды есть у всех. Большие жилые дома в столице, и цивильные гостиницы, имеют автономную систему воды – на крыше большие баки, на несколько тонн, про запас.
В засушливых местах, типа Купанга, водопровод вовсе не подведён к большинству домов. Вообще регион Нуса Тенгара – самый проблемный в отношении воды; рек тут мало, дождливый сезон меньшую часть года длится, а грунт такой, что вода быстро просачивается вглубь. На Тиморе и других островах Нуса Тенгары люди наладились заказывать себе колодцы, на семью или на несколько семей, и брать воду оттуда с помощью насоса (в бедных семьях – черпая вёдрами).
Вода из колодца – не удивительное дело в любом городе страны. Обычно глубина колодца 5—10—20 метров, но в исключительных случаях, говорят, глубина колодца может достигать ста метров (сам я таких глубоких не видел).
В некоторых случаях дом не снабжён ни колодцем, ни водопроводом – это может быть даже в самой Джакарте. Развоз воды с помощью водовозов, водоносов до сих пор существует в центральных скученных районах столицы, да и в Сурабайе.
Те, кто имеют водопровод, платят за воду. Часто бывает на воду счётчик, и оплата воды зависит от потребления, например, первые 5 кубометров по 5000 рупий ($0,4), следующие пять кубов по 10 тысяч рупий и т.д.. Там, где нет счётчика, платят в месяц одну и ту же фиксированную сумму, например 50,000 рупий в месяц за один дом средней величины. Проблема в другом – в больших городах вода может течь еле-еле, или подаватся в определённое время суток, когда ею и наполняют все имеющиеся большие ёмкости и потом расходуют постепенно. А почему вода течёт еле-еле? Водопроводные городские трубы находятся в земле, туда уже зарылись жители тысячи новопостроенных домишек и нелегально внедрились в трубу, похищают воду, мощности водопровода не хватает.
В деревнях, особенно в горных, вода поступает из какого-либо источника на горе, и оттуда распределяется по домам, мечетям и другим местам. Если выше по склону не видно других деревень, вокруг не пасётся скот – высота 2000 метров и более, то обычно эта вода хороша. Путешественники её пьют сырой, туристы и отдыхающие – по желанию.
В деревнях редко собирают с крыши дождевые воды, потому что в глухой местности крыши соломенные. Кроме того, дожди же – не весь год подряд.
Питьевая вода (air minum). Местные жители в городах стараются не пить воду из-под крана или из колодца. Даже в Джакарте и Сурабайе. Дело в том, что степень очистки тут небольшая, да ещё и в том, что из реки в водопроводную сеть и в колодцы попадают, вместе с дождями, и сточные воды. Вода хлорируется, чистится, но недостаточно. Индонезийцы не рекомендуют пить воду водопроводную.
Местные жители покупают H20 в расплодившихся уже повсюду заведениях под названием Depo Air Minum, в больших 20-литровых бутылках, и эти бутыли многоразовые – можно отнести эту ёмкость в водяную контору, и наполнить её заново (там, перед этим, её промоют специальным аппаратом). Здесь эта бутылка называется «галлон», хотя это не настоящий штатовский галлон, который равен примерно 3,9 литра, а целых пять галлонов в ней.
Водяных контор уже много во всех цивилизованных городах Индонезии, почти в каждом микрорайоне. Вода там фильтрованная, через большие промышленные фильтры, а иногда она ещё и очищена дополнительно каким-то другим способом. Эту воду всегда можно пить сырою, а стоимость заполнения 20-литровой бутылки – от 3500—4000—5000 до 6000—10000 или даже до 15000 рупий ($0,25-$1) и выше, в зависимости от города, и от туристичности места (на Яве – дешевле всего). Если вы идёте мимо пешком и имеете свою пластиковую полуторалитровую бутылку – можете попросить наполнить её бесплатно, или, если хотите, предложите 500 рупий за эту услугу.
В кафе и ресторанах дают для запивания, в графинчиках и скаканчиках, воду непонятного происхождения. В ресторанах дорогих и цивильных, а также в средних эта вода – покупная, из этих 20-литровых бутылок. В забегаловках простых и передвижных – обычная водопроводная вода, будьте осторожны, если вы не эксперт по Азии и не провели тут годы – лучше избегайте её.
Лёд, который попадает вам в соки и в чай, обычно делается из простой неочищенной водопроводной воды, и потом продаётся, знайте об этом. На больших фабриках замораживают огромные бруски льда, из простой воды, и потом продают их. Большие куски льда пилят на малые и развозят по торговым точкам, столовым и заусочным, ежедневно, вы можете это увидеть.
В сёлах и небольших городках работники столовых замораживают воду в полиэтиленовых пакетах, при помощи обычного холодильника, потом разбивают эти пакеты и крошат лёд вам в кружку. Лёд появляется во всех больших и малых городах, где есть постоянное электричество. Если вы не опытный специалист по Азии, то избегайте ледяного чая, охлаждённых соков и всего уличного, что содержит лёд. Если вы уже долго путешествуете, то привыкли, конечно, пейте на здоровье.
Кипячение полностью истребляет все вирусы и микробы, и если прокипятить водопроводную воду, её можно будет пить (такой или в качестве чая) в любом случае.
Канализация. Жилища в городах Индонезии имеют туалеты. Городские туалеты обычно представляют собой Камар Манди – комнату для помывки, в ней же стоит и унитаз, утопленный в землю (сидеть и читать на нём, как правило, нельзя, это унитаз «азиатского типа»). Мыться можно с помощью черпака, который находится в большой ёмкости для воды, эта ёмкость имеет объём от 0,03 до 0,5 кубометра. Когда в водопровод подают воду, можно открыть крантик и пополнить «бассейн». В нём самом мыться нельзя, это ёмкость для чистой воды; отсюда черпаете воду черпачком для самопомывки, для умывания, и отсюда же сливается унитаз. Сливная труба у унитаза малого диаметра – не бросайте туда бумагу или мусор, засориться может.
Читать бесплатно другие книги:
