Как я провел в Перу. Мачу-Пикчу, Куско, Лима, Куэлап, Гокта, Чиклайо, Трухильо, Наска, Арекипа, Колка, Пуно, Титикака, острова Солнца и Луны и многое другое… Кош Б.
Тропинка до этого пункта была вполне приемлемой для пенсионеров. Но в одном месте, как раз на скальной полке, у них что-то обвалилось, и остался узкий карниз меньше метра шириной. А под ним – отвесный обрыв метров пятьдесят, как минимум. Как раз в мутную речку, вытекающую из водопада. В середине карниза был провал, его подлатали парой досок. Об этом нам не сообщали в рекламках (впрочем, к 2020 году это вроде поправили!).
Кош не страдает высотобоязнью, но что тут делают персоны с головокружениями? Поворачивают назад, так и не увидев водопада? С альпенштоком легко перескочил через карниз, а вот сеньора пришлось тянитолкать проводникам (тут откуда-то появился второй гид). Один тащил его спереди, а другой подталкивал сзади (фото 107). Индейцам карнизы были нипочем.
107 Провал, перекрытый доской, по дороге на водопад Гокта
108 У пруда в основании водопада Гокта
109 Вид на облачные джунгли по дороге к Гокте
После карниза пришлось еще потопать, пока не подошли к водопаду. Смотреть на красоты природы сил уже не было, все сконцентрировалось на одной цели – вперед! Там оставалась последняя группа туристов, уже не наша. Они уже уходили, когда Кош, два индейца и синьор прибыли на место. Было уже два часа дня – мы прошли восемь километров за почти шесть часов. У водопада не осталось никого. Кош принялся переодевать штаны на шорты и шлепанцы. У него была глупая идея искупаться в пруду при водопаде. Несмотря на скептические замечания проводника. В это время синьор успел спуститься до середины тропы к водопаду – к самому пруду он не пошел – и вернулся. Когда Кош подошел к водопаду, там уже никого не оставалось.
Выйдя на холм, с которого туристы фотографировали водопад, Кош понял, почему они быстро возвращались – вниз вел довольно крутой каменистый спуск, и ничего, кроме пруда, там не было. На водопад можно и нужно было смотреть и фотографироваться с холма. Тем не менее, идея была, все же, хотя бы омочить ноги. Что за дела! Чтобы русский человек дошел до самого водопада и не омочил в нем сапоги?! Не сапоги, так хоть сандалии…
И Кош начал спуск. Чем ниже он спускался, опираясь на альпеншток, тем яснее становилось, насколько прав был проводник и как глупо было и думать о купании – несущаяся от водопада водяная пыль была ледяная, падала-то она с высоты почти 4000 метров. Дно пруда покрывали горные острые камни. Чем ближе Кош подходил к пруду, тем сильнее было сопротивление воздуха – водопад словно отталкивал человека от себя.
Время от времени сильные порывы ветра бросали на Коша холодную пыль. У самой кромки воды даже просто стоять было тяжело – скользко в сандалиях, и ветер стал неожиданно сильным. Тут, внизу, он отталкивал от водопада (анимизация, конечно). А ведь наверху, на холме, никакого ветра не было!
Несмотря на все это, таки зашел в холодную воду и оглянулся – вокруг не было никого (фото 108, лужа выглядит вполне невинно, но не такова реальность). Тут, у водопада, тропическая жара куда-то исчезла, и несомая ветром холодная водяная пыль смешивала перспективу. Холм позади почти перестал существовать, Коша окружала пелена водяной пыли. Место было, как говорят иностранцы, sinister и desolate. Более того, просто evil.
– А что, – подумал Кош, – никого кругом нет, он тут один на один с водопадом, и водопад-то явно сильнее.
Кош вспомнил индейскую легенду про водопад из википедии – индейцы потому не рассказывали белому начальству про водопад, что верили, что в этом пруду, у основания водопада, живет злой дух, «русалка», убивающая каждого, кто расскажет про водопад «белым». Теперь в это охотно верилось. Кош всмотрелся в темный пруд у основания. Вот тут-то она и живет. Сейчас вылезет, и…
Мрачное, мрачное место, но это в полной мере понимаешь, только дойдя до воды, а не глядя с холма. Гиды, скорее, хорошо знали, что такое находиться у водопада, потому и рекомендовали не ходить дальше холма. Но кто же их слушал? А они же не будут обламывать сеньоров экстранхеросов.
– Хватит с меня природы! – решил Кош, и полез назад, вверх, на холм.
Не тут-то было. Надетые для купания сандалии скользили, Кош пошатнулся, и едва не рухнул на камни – расцарапал колено и руку, и самое страшное – сломал альпеншток! Впрочем, этот альпеншток, на который Кош автоматически оперся при падении, возможно, спас от перелома руки или ноги, потому что всюду были острые каменные кромки. То-то было бы весело на карнизе! И Кош пополз, пополз, почти на карачках, вверх – подальше от Гокты.
Вылез, добрел до индейцев с синьором, перевязал раны. Перекусил остатками бутерброда и мы двинулись назад. Было больше двух. Когда же мы вернемся? Автобус в Чиклайо ведь в 7:30. Опять вверх-вниз. Кош рванул вперед, а подуставший синьор остался с индейцами. Индейцы замыкали группу, предоставляя авангард самому себе.
Несмотря на царапины, Кош двигался бодро, но тут пошел дождь! Этого только не хватало. Кош накинул целофановый плащ и закинул рюкзак за спину. И тут как раз подошел к карнизу. Так же бодро ринулся вперед, но не тут-то было. Альпенштока-то уже не было.
Там был один участок, где камни выступают, образуя выступ, так что, протискиваясь спиной к обрыву с рюкзаком Кош бы застрял плащом, и ухватиться на намокших от дождя камнях не за что! Снять плащ уже было невозможно. Двинуться вперед можно было только как-бы нависнув спиной над обрывом. Без особой гарантии, что руки не сорвутся на мокрых камнях. Да и назад, непонятно будет, если поползешь назад. Вот положение. Ждать индейцев?
Кош замер на карнизе на несколько секунд, а потом – будь что будет – сделал рывок! Не сорвался. Все, как говорится, сбылось, но Гокта почти свое получила. Прямо скажем, то еще местечко. Но на этом приключения не кончались – тащиться назад пришлось уже под налетевшим тропическим дождем. Все стало скользким. Кош добрался до ларька, закупился инка-колой, и тут его догнали индейцы с синьором. Индеец вырубил Кошу сук вместо альпенштока и Кош двинулся дальше, опять оставив синьора позади.
В общем, так прошли часа два – вверх-вниз, вверх-вниз. В конце концев, Кош вышел к деревне. Дождь почти прекратился, и Кош наконец увидел это явление про которое писали лоньки – облака были внизу, там не было ничего видно, а горы вздымались над ними (фото 109). Нублада!
Кош начал спуск в деревню. Тут-то дождь еще шел. Оказалось, что молодежь уже все сожрала и ждала только нас. Кош объяснил, что ему на автобус. На этот автобус нужно было еще одной паре. А что, если опоздаем? Водитель маршрутки категорически отказался ехать назад без синьора – он должен был привезти всех назад, и это было логично. Такси! Но какое такси в этой деревне? Стали звонить в агентство… в общем, Кош говорит, давайте поедем на маршрутке к началу трека, а то ведь синьор пока дойдет… В итоге, так и поступили и сэкономили несколько минут.
Сеньор едва живой добрел до деревни. Совместными усилиями – сам он уже не мог – запихали его в автобус, и двинулись. (Кош успел попрощаться с проводиником, и сунуть ему денег. Но зато, пока он бегал в одной рубашке за синьором и проводником, у него промок ксивник с паспортом!)
В итоге, все удалось, мы приехали за целых 30 минут до отхода автобуса, Кош быстро собрал вещички и на такси, и на вокзал. Туда же прискакала молодая пара – все успели. Ну-с, завалились в автобус, и спать.
Так завершилась эпопея с Куэлапом и Гоктой. Это была вершина первого путешествия в Перу. Первые четыре дня были насыщены впечатлениями донельзя. С этим не сравнилась бы никакая Куба. Дальше все уже пошло под уклон как сверху вниз, так и с севера на юг. Начался анабасис в Лиму.
Чиклайо и окрестности
Вывалившись из полной камы, Кош, пошатываясь, выбрался на внутренний двор терминала в Чиклайо. Было еще темно, шесть утра. Тут же дернули за рукав – Хозе! Его, после всех приключений, Кош, при его прозопагнозии, уж почти и не узнал бы. Хозе остался в прошлой, равнинной, тропической жизни. И вот он опять. Загрузились в его крокодил, и поехали.
Хозе предложил начать с самой дальней, юго-восточной точки маршрута – Хуаки Рахады. Это примерно в 30 км от центра Чиклайо, в долине Ламбайеке, местечке Сипан (отсюда и термин «правитель Сипана»). Почти все эти названия, разумеется, современные, хотя многие из них взяты из языка племен моче или чиму. Но неизвестно, как назывались эти места в то время. От языка моче осталось всего несколько слов.
Дело не в колонизаторах – еще до испанцев инки перетасовывали население и продвигали язык инков – кечуа. Именно им, а не конкистадорам, удалось уничтожить местные языки и перевести почти все население империи на свой язык. СССР отдыхает. Конкистадоры продвигали испанский, но им не удалось искоренить кечуа до конца. Во многих деревнях на испанском не говорят до сих пор. А в наше время пошел обратный процесс – возрождение кечуа. Многие перуанцы индейского происхождения, в чьих семьях давно не говорили на кечуа, начали его изучать.
Хуака – у индейцев «место силы», любой силы, в том числе и пирамиды76. Эта хуака была построена культурой Моче, с III до VIII века н. э. Начали ее раскапывать только в 1980-е, и то, потому, что местные гробокопатели случайно обнаружили там золото. Была драматические история с полицией и трупом. Обнаружилось несколько нетронутых могил, и в том числе, так называемого «правителя Сипана»77. Оказалось, что у его пирамида – буквально «золотое дно».
109а Достопримечательности Чиклайо: Хуака Рахада, Эль Вентаррон, Музей Сикан, пирамиды Тукуме и музеи Чиколайо и Брюнинга (гугломап)
Все ценные предметы изъяли в музеи, положили муляжи. Место большое, его продолжают копать. Сама пирамида фактически уничтожена раскопками. «Правитель Сипана» считается самым значительным археологическим открытием XX века в Латинской Америке – ничего подобного с таким набором золота и в такой сохранности больше не нашлось, конкистадоры давно все обнаружили и переплавили.
Вокруг правителя Сипана построили целый музей в Чиклайо. Поэтому эта хуака и попала в список объектов первого приоритета.
Хуака Рахада – золотое дно
Равнина между Андами и холодным океаном в Перу – это тропическая пустыня. Воду зря не тратят, и равнинные пейзажи – весьма, весьма безотрадны (фото 110). Из далекой России, Перу часто виделось тропическим зеленым раем. Амазонка, и все такое. Разумеется, есть Амазонка, горные пастбища на альтиплано, и те же неблады – все существует, и все зеленое. Но кто там живет, какая там цивилизация? А на той узенькой прибрежной полоске, где как раз и живет (и всегда жило) большинство перуанцев, картина совсем, совсем другая… Тропическая, но пустыня. И в ней-то и зародились почти все древнейшие культуры Перу.
110 Пустыня в окрестностях Чиклайо
111 Орошаемые поля в окрестностях Чиклайо
Почва там – не песок, а пыль. И только появляется вода – а появляется она в виде рек, стекающих с Анд, вершины которых перехватывают дожди, идущие с востока Южной Америки, с тех самых «туманных лесов» в Чачапойас (по-научному, «дождевая тень») – расцветает даже воткнутая палка (фото 111). Как в Средней Азии. А если воды нет, то почва превращается в мелкую пыль, покрывающую в этой стране на побережье все. Редко люди тратят драгоценную пресную воду на смыв этой пыли.
Все лревнейшие, равнинные цивилизации в Перу базировались в устьях рек. Растили хлопок, бобы, перцы, помидоры, тростник, кукурузу, а потом уже и рис, завезенный колонизаторами. Район Ламбаеке производит основную массу риса, потребляемого в Перу – его растят в этой пустыне. Практически каждая долина, через которую горные реки стекали в океан, стало колыбелью особой культуры. Эти долины разделяла пустыня, так что они развивались сравнительно независимо.
Таким очагом цивилизации был и район Сипан в предгорьях Анд, где накходилась пирамида Рахада. Самые ранние цивилизации (возникшие в Перу порядка 5000 лет назад, синхронно с Египтом) возникали в устьях рек у моря. Люди кормились от океана, подбирая рыбу после отливов, а потом стали ловить ее сетями (хлопок!) Постепенно поселения перемещались на запад, к горам, откуда можно было контролировать воду. И растить хлопок, из которого делали веревки и ткани. (Из веревок плели сети, это был основной товар обмена.)
Эти древние люди почитали горы – источник воды. Дожди в пустыне – редкость. Дожди – как правило, катастрофа для перуанцев, потому что практически все постройки – из необожженного кирпича, самана (адобе). После дождя надо все чинить!
Раз в несколько столетий, эти равнинные цивилизации уничтожались климатической катастрофой Эль-Ниньо (такова общепринятая гипотеза). В последние 500 лет часто говорили об Эль-Ниньо, но настоящего Эль-Ниньо мы пока не видели. Сообщения о ливневых катастрофах в Перу – это цветочки, мелкие Эль-Ниньи, происходящие раз в пару десятков лет. А такого, чтобы Гумбольтово течение поменяло направление, рыба вымерла, ливни зарядили на несколько месяцев и смыли все поля и города в океан – такого мы еще не видали. Однако наука утверждает, что так бывало, и, как минимум, случалось раза три-четыре за последние две тысячи лет. Безо всякого глобального потепления.
К Рахаде мы подъехали еще до девяти утра, она еще не открылась. Но – что значит таксист! – Хозе был вась-вась с персоналом, и Коша беспрепятственно, даже без билета, запустили на территорию, где не было еще никого, даже секьюрити. Там было два основных холма, так как комплекс был рассечен дорогой – отсюда название Рахада, «Рассеченная» – одна пирамида справа, считалась «пустой» и раскапывалась медленно (фото 112). Вторая (слева) была практически снесена в ходе раскопок, столько слоев с нее сняли (14 захоронений).
112 Хуака Рахада
113 Грабительский лаз в хуаке Рахада
Нераскопанные перуанские пирамиды, как степные курганы, похожи на обычные песчаные холмы. Они строились не из обожженного кирпича или камней, а из обожженного на солнце кирпича-сырца (адобе). Дожди Эль-Ниньо размывали со временем стены, и получался холм (на курганы земля насыпалась специально). В этом отличие от пирамид тех же майя, облицованных каменными плитами, и сходство с пустынными замками Средней Азии. Но если эти холмы чуть покопать (чем обычно занимались кладоискатели), кладка выходит наружу (фото 113).
Ритуальный комплекс Сипана относится к равнинной культуре Моче, функционировавшей на севере Перу в первом тысячелетии н.э., и строился с IV по VIII века н. э. Центр кульуры Моче находился южнее Чиклайо, в районего рода Трухийо. Чиклайо был ее периферией. Культура Моче существовала несколько столетий, и ее упадку способствовало, вероятно, одно из катастрофических событий Эль-Ниньо. На ее руинах возникла цивилизация Чиму, завоеванная впоследствии инками. Хотя инки правили тут сравнительно недолго, так как сами были завоеваны испанцами, им удалось произвести глубокие культурные изменения, в частности, языки моче и чиму были утрачены, и местное население перешло на кечуа, а потом и на испанский. В итоге, мы даже не знаем, как называли сами себя моче и чиму, эти названия бесписьменных культур были им даны позже археологами по основным местам раскопок.
114 Археологические раскопки на хуаке Рахада
115 Реконструкция захоронения в хуаке Рахада
Кош походил вокруг пирамид, заглянул в действующие раскопы. Можно было и самому покопать (фото 114)! Хорошая получилась прогулка. Обойдя правую пирамиду, прошелся по раскопкам слева. Тут уже не копали, а устроили для туристов муляжи раскопанных захоронений (фото 115). Такой музей под открытым небом. Вполне реалистично, мастера поработали. Делать муляжи в Южной Америке умеют мастерски, не хуже китайцев.
Главная ценность Сипана в том, что это царское захоронение было пропущено конкистадорами, и не разграблено. Там сохранилась даже мумия правителя. Это огромная редкость в Америке – неразграбленное богатое захоронение. Сипан, правда, открыли в 1987 году именно местные грабители (хуакерос), а не археологи (тоже недооценившие этот холм). Но грабители не успели добраться до основного захоронения, их быстро выловили и дальше раскопки вели ученые. Они практически снесли один из холмов, и сейчас добивают второй. Пирамида была большая, но сначала ее разрушили проложенной через нее дорогой, а потом раскопками. С казовой, туристской стороны, тут смотреть особенно нечего, все находки находятся в специально созданном музее правителя Сипана.
Для автора же была интересна сама пирамида – первая пирамида, увиденная им на американском материке. Пусть даже от нее мало что осталось. Примерно через час, Кош двинулся на выход, где его поджидал, точа лясы с привратником, Хозе. Кош сунул привратнику десятку солей, и мы двинулись к следующему пункту, возвращаясь назад, на запад – Эль Вентаррон, в пятнадцати километрах от Сипана (см. 109а).
Эль Вентаррон – самая древняя цветная фреска в АмерикАХ
Эль Вентаррон раскопали в 2008 году. Сипан возник почти 1500 лет назад, а Эль Вентаррон – 4500 лет. Это III тысячелетие до нашей эры. Он – современник зарождения европейской и китайской цивилизаций и расцветом Египта и Месопотамии. Люди в Чиклайо были не так круты, как в Египте и Китае, но, все же, памятник заслуживает внимания.
По уровню техники, американские индейцы и близко не лежали к тому, что было в Египте и Месопотамии 5000 лет назад. Не изобрели ни колеса (впрочем, у них не было тягловых животных), ни металлургии приличной, ни письменности, и так далее. И по уровню изобразительного искусства, «американцам» было далеко до.
Все же они вовсе не были примитивными племенами, только накануне Конкисты достигшими какого-то расцвета. Уже 5000 лет назад они строили огромные здания. А значит, и социальная структура какая-то была. Увы, без письменности, и практически ничего про них неизвестно, кроме фрхеологических находок.
Древние прибрежные племена уже торговали с горными племенами и с Амазонкой, а также покупали раковины из Эквадора – значит, было уже что продать, были торговцы и торговые пути. И это только то, что удалось раскопать в последние лет тридцать, а ведь еще копать и копать.
В Вентарроне обнаружили самую древнюю полихромную фреску – значит, было уже какое-то искусство, и краски!
116 Хуака Эль Вентаррон
117 Гид на хуаке Эль Вентаррон
118 Вид на раскопке на хуаке Эль Вентаррон
119 Древнейшие американские полихромные фрески, хуака Эль Вентаррон
Несмотря на свежесть обнаружения и активные раскопки, объект был уже открыт в для туристов (фото 116). Туристов в этот ранний час, в будний день, кроме Коша не было. Гидов тоже, но тут же для него выписали из поселка рядом тетушку-экскурсовода, учителку по профессии (фото 117). Тетушка говорила, только по испански (и, как постепенно стало ясно, потребности в англоязычных гидах тут немного), но говорила очень грамотно и отчетливо, так что Кош примерно половину понимал, а остальное можно было восстановить по информационным постерам.
Тетушка рассказала, что тут, на протяжении тысячи лет, было построено несколько храмов, друг на друге, как бутерброд (фото 118). Самый ранний слой – даже не из адобе-сырца, а из собраных на побережьи плоских булыжников, скрепленных раствором. Это и позволило ему уцелеть, так как храмы были засыпаны, «похоронены», представителями той же культуры, которой они служили. Находящиеся рядом древние постройки были разграблены в 1990-х годах, а засыпанные храмы не были обнаружены грабителями хуакерос.
Само это место было намоленное – впоследствии тут были построен храм более поздней культуры, Куписнике, а затем и самой древней горной культуры Перу, Чавин (чавинцы добрались и до побережья). Неподалеку на скалах есть петроглифы. Но, чтобы все это увидеть, надо брать специальную дневную экскурсию с опытным гидом, знающим все эти места.
В нижнем слое Вентаррона (там, где каменные блоки) нашли самую древнюю в Америках полихромную фреску, и некоторые ее части можно было даже потрогать (пока тетушка не смотрела) (фото 119). Самую главную (с оленем в сетях), потрогать не удалось, к ней не пустили, потому, что живой раскоп и не положено. Но живенько, живенько изображено (фото 120). Не египтяне, но тоже лыком не шиты.
120 Древнейшая американская полихромная фреска, Эль Вентаррон
121 Трон жрицы, хуака Эль Вентаррон
122 Пустыня к северу от Эль Вентаррона
123 Орошаемые поля к югу от Эль Вентаррона
Общественный строй, сказала тетушка, демонстрируя женский трон, был, судя по всему, матриархатом. Всем вертели жрицы (фото 121).
В горах вокруг Вентаррона – а горы тут подходят близко к побережью – полно новых раскопок, сказала тетушка. Петроглифы и прочее. Места были населенные (и особенно располагащие для строительства религиозных сооружений). Вся зелень (фото 123) вокруг существует благодаря орошению каналами, а иначе будет как всегда (вот как на фото 122).
Вот эта зелень в итоге и погубила Вентаррон. Сейчас этот археологический монумент практически уничтожен крестьянами, и, скорее всего, умышленно. Почти вся пирамида уничтожена пожаром, начавшимся от сжигаемых крестьянами тростников. Как бы случайно. Но… не любят простые трудовые люди вот этих глупых государственных раскопок, угрожающих им экспроприацией земли.
Обогащенные новым знанием, мы с Хозе двинулись дальше, к новым высотам – в район Ферренафе и провинциальному музею Сикана (раньше основные сокровища были там, вроде). Большой Чиклайо состоит из многих районов, вроде Сипана, Ферренафе, Тукуме, фактически, отдельных поеселений, разделенных пустыней. Но для туриста, все это – Чиклайо.
В тот день мы много поездили по окраинам Чиклайо, достаточно типичным для Перу. В Перу стекла в окнах, в общем, есть (видимо нет особых проблем со стеклом да и пыли много), зато есть проблемы с краской и штукатуркой, поэтому стены домов довольно суровые (чаще всего просто шлакоблоки, скрепленные раствором, без всякой покраски), плюс пустыня. Шеренги одноэтажных зданий выглядят более удручающе, чем на Кубе (фото 124).
124 Типичная улочка в фавеле Чиклайо
125 Нелегально выброшенный мусор на обочине шоссе в Чиклайо
126 Мотоколяски тук-тук в Чиклайо
127 Фабрика в Чиклайо
Мусор часто просто выбрасывается на обочину, это добавляет колорита (фото 125). Это, вероятно, делается тайком, чтобы не платить за вывоз. Возможно, есть даже фирмы, специализирующиеся на таком выбросе. Как на Кубе, полно моторизованных тележек биситакси (фото 126). В промзоне – а это были в основном предприятия агрокомплекса, фабрики мукомольные всякие – попадались вполне приличные экземпляры индустриальной архитектуры, хотя бы снаружи (фото 127).
Сначала заехали в музей Сикана78. В области Ламбайеке, где находится Чиклайо, культура Сикан была, с VIII по XIII век н.э. наследницей погибшей (как предполагается, в результате катаклизма) культуры Моче, а за ней уже пришла культура Чиму, которая была завоевана инками. Культура Сикан также неоднократно прерывалась периодами экологических катастроф (засухами и наводнениями Эль-Ниньо).
В этом музее много бытовых предметов и реконструкций – латиносы обожают делать этнографические реконструкции и делают это мастерски, что полезно в смысле образовательном, но не затем мы туда ехали. Культура Сикан славится своими золотыми изделиями (теми, до которых не добрались конкистадоры с целью переплавки).
128 Ворота музея Сикан в Чиклайо
129 Реконструкция захоронения в музее Сикан
130 Дом шамана с характерными окошками в Чиклайо
Есть реконструированная схема захоронения. Знак писника узнаваем (фото 128—129)! Осмотрев экспозицию, двинулись дальше, к комплексу пирамид Тукуме.
Тукуме, возможно, был региональным центром долины Ламбаеке (река Ла Лече, «Молочная») в эпоху культуры Сикан. Тут процветали шаманы (курандеро, то есть знахари), еще с тех времен79. Сам комплекс пирамид считается местными древним шаманским городом. Перуанцы его побаиваются.
Комплекс сам по себе довольно поздний, он относится к концу культуры Сикан, примерно 13—14 века. Его построили после того, как предыдущие религиозные центры погибли в результате засух и наводнений. Там порядка 26 пирамид и захоронений. И ведь это только один раскопанный региональный центр – а их было много!
Шаманов тут и сейчас полно, у них, как правило, дома с особенными узорами из кирпича, как сообщил Хозе, когда мы проезжали мимо одного из них (фото 130). Любопытно, графически, идея та же, что было в Куэлапе. Жаль, не было времени зайти, не вписывалось в расписание этой поездки.
Тукуме – мертвый город шаманов
Комплекс Тукуме окружен высокой стеной, к которой тут же прилепляются хижины местных жителей, и, похоже, тут можно зайти и без билета с черного входа (фото 131).
131 На подъезде к археологическому парку Тукуме
132 У входа в парк Тукуме
133 Пирамиды Тукуме
Объехав комплекс по периметру, мы оказались у главного входа. Гидов, конечно, не брал (времени на все было порядка часа, гиды – это потеря времени), и двинулся на маршрут – выбрал корневой, самый короткий.
Тут произошла ошибку. Опыт Куско, Чачапойас и двух чиклайевских пирамид усыпил бдительность. Одна из сидевших у двери на стульчиках служительниц сказала – куда же это ты (глупый белый экстранхерос) поперся без воды? Подумалось, да, воды бы надо прикупить. Там была пара киосков при входе. Но немного воды еще было в бутылке, плюс ввело в заблуждение начало маршрута – этакий райский садик (фото 132).
Кош так и не осмыслил, что находится в пустынной зоне. Он никогда в пустынных зонах не был, и не понимал, что все эти деревца и кукурузные поля – иллюзия… Самая пустынная пустыня, она вовсе не в Африке, а вот тут, в Перу и Чили – Атакама. И именно в этих пустынях, в устьях рек и расположены все главные города Перу.
Бодро проскочил несколько пирамид, закрытых на раскопки (фото 133), и двинулся к центру комплекса – священной горе «Чистилище» (Серро Пургаторио (фото 134)) в центре города. Это был большой и оживленный город – пирамиды были общественными зданиями, а вокруг все было забито дворцами и хижинами, где ютились аборигены. Хижины не сохранились, в отличие от дворцов.
Гора была всего метров сто, плевое дело. Быстро на нее взбежал и сделал несколько панорамных снимков пирамид (фото 135—137).
134 Гора Серро Пургаторио в парке Тукуме
135 Вид на пирамиды Тукуме с Серро Пургаторио
136 Вид на пирамиды Тукуме с Серро Пургаторио
137 Вид на пирамиды Тукуме с Серро Пургаторио
Пирамид вокруг было видимо-невидимо. По случаю рабочего дня и раннего времени, на всем комплексе не было заметно ни одного человека. Все люди, кажется сконцентрировались там, далеко, при входе – больше километра, наверно, от горы. Ощущение нереальное – сидишь один на вершине горы в центре огромного мертвого города Пургаторио. Чистилище – как теперь его называют местные.
Местные боятся мертвого города. Говорят, что там злые силы. Его посещают шаманы, совершающие тут свои зловещие ритуалы. Это – место силы. Потому они и живут вокруг.
И тут – последствия восхождения – по Кошу вдарила дегидратация. Обезвоживание. Наконец, доперло, что Кош находится в центре пустыни под палящим тропическим солнцем, и воды уже нет. И еще явственнее замаячили грифы. Казалось бы, что грифы? Грифы в Перу, как на Кубе, везде. Они тут как вороны в Москве. Но вот ворон там нет, а грифов полно. Они себе кружились где-то далеко. Но теперь, на вершине холма, Кош заметил, что вовсе уже и так недалеко кружатся, и вовсе не просто себе летают по своим грифьим делам, а кружатся этак конкретно. А вокруг чего это они кружатся? Да именно вокруг него, Коша!
Садятся неподалеку на камни и смотрят со значением. Стервятники… Вдруг вспомнилась прочитанная перед отъездом заметка, как одна немецкая туристка в горах споткнулась и покатилась по обрыву, в такой же местности. Спустившаяся за ней через пару часов спасательная группа обнаружила только кости – грифы все аккуратно обглодали. Они могут.
– А что, – подумал Кош, – вот если подвернется нога, или солнечный удар хватит (и панамка не была захвачена по легкомыслию), то они тоже, наверно, того… Случай не упустят?!
Смешно, конечно, русскому человеку и бывшему масквичу в расцвете сил быть обглоданным какими-то провинциальными перуанскими грифами в центре археологического заповедника. И тем не менее… людей никого, только какие-то бездомные собаки бродят внизу стаями штук по десять… наверно конкуренты грифам (фото 138)? Или догладывают кости? Ну ладно, пока человек ходит, они вроде не нападают.
138 Стая собак у подножья Серро Пургаторио
139 Типичный гриф в Тукуме
140 Гриф улетает, увернувшись от кирпича
141 Археологический раскоп в Тукуме
Не возвращаться же из-за этого ко входу за водой?! Решил двигаться дальше, в самый конец заповедника, к главной пирамиде. Еще минут двадцать и там. Грифы уже просто нагло садились на ближайших предметах (фото 139). Приходилось кидать в них историческими камнями. Хотя это их не особо впечатляло. Попасть ни разу не удалось (фото 140). Вроде они неповоротливые, но увертывались очень шустро. Народу так никого и не было.
На вершине пирамиды был навес, и под ним вовсю велись археологические раскопки – рабочие оставили инструменты кое-где – но самих рабочих что-то не было видно. Фиеста, небось, догадался Кош (фото 141). Везде были таблички, типа, за ограждение не заходить, но что у них тут, телекамеры стоят? Можно было и покопать за рабочих…
В общем, Кош пробежался по раскопам, и потом выбрался за пирамиду – тут действительно можно было спокойно пройти в прилежащий поселок-фавелу (фото 142).
142 Городская стена Тукуме
143 Внутренняя дорога в парке Тукуме
144 Муляж в музее Тукуме
145 Музей, где хранятся мумии из хуаки Рахады
Выбрался на «дорожку желтого кирпича» (фото 143) и резво двинулся в направлении центрального входа, отмахиваясь от грифов. Только у самого выхода, присевши на лавочку отдохнуть перед последним броском к ларьку, встретился какой-то смотритель на велосипеде – все-таки они есть, надзирающие-то! Надзиратель ласково спросил экстранхероса, как мол он, нет ли затруднений? Уже нет, ласково ответил Кош.
Музеи Чиклайо
На выходе закупился тремя бутылками инка-колы, и тут же восстановил гидробаланс. Быстро осмотрел местный музейчик – есть интересные реконструкции, и коллекции сосудов и барельефов – очень поучительно (фото 144).
Мы двинулись назад в Чиклайо, в этнографический музей, где хранились настоящие мумии, Музей королевских захоронений Сипана (Мусео Тумбас Реалес де Сипан). Увы, снимать там было нельзя. Хороший музей, современный (фото 145). Обязателен к посещению.
Неподалёку – музей Брюнинга80. Там нет «ударных» экспонатов, но зато он очень хорошо подобран этнографически. Разумеется, реконструкций избежать не удалось. Огромное количество золотых украшений, сосудов и скелетов – по сути, он музей столичного масштаба. Сипан, в силу своей славы, его затмевает, туристы, кроме местных, сюда и не попадают. И снимать, кстати, тут можно, в отличие от. Тоже рекомендуется.
146 Музей Брюнинга
147 Мумия в музее Брюнинга
148 Золотые украшения в музее Брюнинга
149 Сцена из жизни индейцев в Музее Брюнинга
В наш городской музей привозили предметов десять таких. Так было, фу-ты ну-ты, событие мирового масштаба. Культурка! А тут – таких ожерелий были тонны… (фото 146—148). Но – надо ехать в Чиклайо, чтобы все это посмотреть.
Проезжая мимо двора в одной из фавел, Кош видел – но не успел зафотографировать – как ровно такая же девушка, как на реконструкции в музее (149), ткет на станке – ровно в той же позе и те же цвета. Они до сих пор это делают, хотя могли бы и за-аутсорсить куда-нибудь в Индию.
В центре Чиклайо
Программа дня была выполнена. Оставалось немного светового времени. Хозе забросил Коша с вещичками на терминал компании, на автобус которой в Трухийо был куплен билет (фото 150).
150 Автовокзал в Чиклайо
При рассчете с Хозе произошла сцена, типичная, надо понимать для Перу, но смазавшая впечатление экстранхероса. Уговаривались мы за одну цену на весь день, предположим, 250 песо (порядка 80 долларов). Средняя месячная зарплата по тогдашним меркам. Надо учитывать, что поездили мы прилично, амортизация машины, лицензия, бензин, там дороже чем в Америке! При том, что Перу – нефтеэкспортирующая страна (таксисты много распространялись на тему коррупции – немудрено для страны, где из четырех последних президентов два сидят в тюрьме, третий скрывается от тюрьмы в Штатах, четвертого вот-вот посадят). И вдруг Хозе начинает считать на бумажки все объекты по одному и для каждого какая-то внутренняя цена (кстати верно, если бы брать такси каждый раз, оно бы так и получилось. Получалось типа 350 песо.
– Э, нет, – говорит Кош, – так не пойдет.
– Ну, дык, мы вот еще туда сюда заезжали, – стал нудеть Хозе. Но Кош уже достал сумму – сколько вынулось, предположим, 300 песо, и сказал, ладно, пусть будет больше, но уж не так как ты считаешь. На этом и сговорились.
В целом, благодаря Хозе, все было сделано правильно и удалось избежать ошибок и получить кое-какие привилегии. Так что вполне заслуживал чаевых. Просто привычка неприятная, наезжать на белых обезьян и урывать. Чего, кстати не было у респонсовского Уго. Вот что значит рекомендация фирмы – таких, как Хозе, они отсекают. Но за это надо все равно платить.
Сдал багаж (теперь научился), поймал такси и двинулся в центр Чиклайо. Собор и центральную площадь можно было еще осмотреть при световом дне. Собор большой и вполне приличный. В этих латинских провинциальных соборах часто бывает какая-то легкость пространства. Не без барочного украшательства, это уж как водится (фото 151—154).
151 Центральный собор Чиклайо
152 Центральный собор Чиклайо
153 Внутри собора Чиклайо
154 Собор Чиклайо
Пора было двигаться на вокзал, регистрироваться. Ехать было всего пять часов, и заказал полукаму (семикама), а не каму. Тоже вполне приличные кресла, хотя, конечно, так не разляжешься, как на полной каме (фото 155).
Перед поездкой был еще час. Пробежался по большой улице рядом с вокзалом, снять денег. Специфика торговых улиц в больших перуанских городах, в том, что там днем всегда толчется народ, и значительная часть не столько толчется, а просто стоит, подпирая стены с непонятными целями. Около банков опять выстроились приличные очереди. И к банкоматам тоже. Всем сразу все нужно.
Пришлось искать незагруженный банкомат, притом так, чтобы тебе не дышали в спину. Совершенно не хотелось вытаскивать приличные деньги из банкомата на глазах всей этой скучающей публики.
На Кубе не возникает проблем, чтобы на улице вынуть айпод-тач и посмотреть в словаре какое-нибудь слово. В Перу, в таких местах, делал это с оглядкой и отвернувшись от улицы. Как-то так, автоматически. На всякий случай. Белый экстранхерос в этом нетуристском городе, и, тем более, в этой его привокзальной части, и так привлекал внимание, хотя никто не подходил и не напрягал (в отличие, повторимся, от Кубы – вот там напрягают иногда).
В итоге, нашелся более-менее свободный банкомат в фойе какого-то продвинутого торгового центра с охраной, успешно снял 200 баксов. После кусковских мытарств, начал смотреть на банкоматы, как на волшебные ящики, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. То ли даст он тебе денег, то ли карточку проглотит.
Решил поесть в местной фастфудовской забегаловке «Рокис». Фастфуд, но – готовят как в ресторанах. И с официантами. «Рокис» оказался огромным, со стульями темного дерева, так что и на фастфуд не походил, только с витрины и по названию. Внутри было темновато – в отличие от нас, северных жителей, любящих свет, тут, наоборот, ценится тень и полумрак, отдохнуть от солнышка.
Читать бесплатно другие книги:
