Дом своими руками Кузнецов Игорь

Виды паркета

Радиальный паркет более ценен по сравнению с тангенциальным своими механическими свойствами, такими как прочность и твердость.

Технологически паркет подразделяют на радиальный (разрез проходит через ось ствола) и тангенциальный (параллельно оси).

Паркет выпускают в виде штучных планок (дощечек) – паркетной клепки, мозаичного набора, паркетных щитов и досок.

При распиле через ось ствола сердцевидные лучи выходят на лицевую поверхность в виде узких ленточек, что значительно оживляет естественный рисунок древесины и делает особенно красивыми напольные покрытия.

В зависимости от размещения планки изготовляют для правой и левой сторон укладки.

С эксплуатационной точки зрения, радиальные планки лучше сопротивляются износу, так как их истирание происходит более равномерно. Такой паркет менее подвержен короблению, усушке и разбуханию при увлажнении и высыхании пола.

Штучный паркет – планки длиной от 150 до 450 мм и шириной от 30 до 60 мм. Изготовляют их из твердых лиственных пород толщиной 16, а из хвойных – 19 мм.

Каждая дощечка имеет паз по долевой и торцевой сторонам глубиной 6 мм и шириной 5,2 мм, а по противоположным сторонам – гребень толщиной 4,9 мм и высотой 5 мм. Их стыковка при укладке обеспечивает надежную прочность скрепления планок в единый настил.

Наборный (мозаичный) паркет (мозаичные коврики) представляет собой небольшие щиты квадратной формы двух размеров – 400400 и 600600 мм; собраны они из планок хвойных пород толщиной 8 мм, лиственных – 12 мм. Эти планки лицевой стороной наклеивают на плотную крафт-бумагу клеем типа декстринового, который от небольшого увлажнения размокает, и бумага легко снимается.

Для художественного (дворцового) наборного паркета используют древесину таких ценных пород, как орех, дуб, бук, ясень. Древесина дуба с незапамятных времен известна как самая твердая и износоустойчивая, отличающаяся красивыми текстурой и цветом. Бук так же, как и дуб, имеет плотную и прочную древесину бежевых и нежно-коричневых цветовых оттенков. Ясень – ядровая порода, по текстуре напоминающая дуб, но с узкими сердцевинными лучами. Паркет из древесины ясеня имеет гармоничный однородный рисунок светлых тонов.

Мозаичные ковры, выложенные мастерами паркетных дел прошлого и настоящего времени, обладают уникальностью, неповторимой красотой.

Разнообразие, созданное природой, практически бесконечно: каждое дерево имеет индивидуальную структуру, свой цвет.

Как правило, мозаичные ковры строят по единому принципу: в центре – стилизованный круг (медальон), а по периметру комнаты – контур или орнамент. На полу из маленьких кусочков дерева выкладывают мозаику. Сложность изготовления такого эксклюзивного паркета заключается в том, что он, при всей своей декоративности, должен оставаться и функциональным.

Паркетные щиты – квадратные, размерами 400400 и 800800 мм, двухслойные. Нижний слой – рама основания с настилкой из строганых досок толщиной 22 мм, верхний – паркетные планки, плотно наклеенные на раму. В кромках щита имеются пазы, не доходящие до углов рамы на 100 мм.

Паркетные доски имеют такую же конструкцию, что и паркетные щиты, но иные размеры: длину 1200–1800 мм и ширину 145–160 мм. Нижний слой основания – строганные доски, а верхний – паркетные планки. На торце и боковой кромке с одной стороны доски гребни, а с другой – пазы.

Основание паркета, клеи, мастики

Под паркетные щиты и доски в качестве основания укладывают лаги – не струганые деревянные бруски толщиной 25–40 мм и шириной 100–120 мм. Под лагами должны быть звукоизоляционные прокладки – древесноволокнистые плиты, нарезанные лентами шириной 200 мм, или уплотненный слой сухого песка. Лаги укладывают на расстоянии 400 мм друг от друга с таким расчетом, чтобы рамы щитового паркета и паркетные доски стыковались на лагах.

Основанием для штучного и наборного паркета может служить бетон с хорошо выполненной цементно-песчаной стяжкой, ровность которой проверяют рейкой или 2-метровым правилом с уровнем. Между правилом и поверхностью основания допустим зазор не более 5 мм. Имеющиеся неровности, выбоины, отверстия затирают гипсоцементным раствором с гидравлической добавкой (золой) в соотношении 3:1:1 или водным раствором поливинилацетатной эмульсии (1:4).

Для удлинения срока службы паркета применяют различные технологии максимальной защиты древесины как с одной, так и с другой стороны от проникновения влаги.

Однако опыт показал, что прямой контакт паркетной клепки и бетона отрицательно действует на долговечность эксплуатации паркетных полов.

В целя защиты древесины от влаги для основания штучного и наборного паркета берут звукоизоляционные древесноволокнистые плиты, если они настланы точно, а также изношенный линолеум при условии, что он прочно приклеен к основанию. В последнем случае подбирают мастики, прочно сцепляющиеся и с линолеумом, и с паркетом.

Самый добротный вариант основания – шпунтованные доски толщиной 32–50 мм, но в связи с их дороговизной чаще применяют фанеру или древесно-стружечные плиты, хотя они со временем начинают крошиться, а фанера может «не сойтись характером» с паркетом.

Наиболее эффективен набор из специальных клеев и влагостойкой фанеры. При ее укладывании цементно-песчаная стяжка (поверхность) должна быть однородной и обязательно хорошо высохшей. Перед началом укладки фанеры убирают пыль и делают клеевую промазку. Фанеру к основанию крепят дюбелями, клеи используют эластичные, имеющие в составе смолы или каучуки.

Уложенную фанеру шлифуют, чтобы не допустить неровностей в стыках. Паркет укладывают на фанеру также на специальные клеи. Мастики или клеящие составы настилки паркета применяют нескольких видов. Их можно приобрести в магазине или приготовить в домашних условиях. Материалом для них в основном служат нефтяные битумы ВН.

Для паркетных работ целесообразнее готовить горячие мастики: они удобны тем, что быстро твердеют.

Использование горячих мастик дает возможность сразу ходить по настланному полу, так как эти мастики быстро твердеют. Но работать ими следует осторожно, так как они имеют температуру не ниже 160–180 °C. Битум для их приготовления применяют марки III или IV с температурой размягчения 60–65 °C: его можно использовать в чистом виде или с добавлением наполнителей – тогда расход снижается, а прочность связующего повышается.

Для приготовления мастики битум нарубают мелкими кусками, чтобы быстрее плавился, кладут в прочную посуду (котел, бак) и подогревают: летом до температуры 170–180 °C, зимой до 200–220 °C. Длительный нагрев и перегрев мастики нежелателен, так как ее качество снижается. Пену и всплывающие посторонние примеси удаляют.

Кипятят битум на открытом воздухе до тех пор, пока он не перестанет пениться, т. е. до полного обезвоживания.

Наполнитель для мастик должен быть сухим, с размером зерен не крупнее 0,3 мм. Это различная каменная крошка – колошниковая пыль, пески, металлургические шлаки. Можно использовать и волокнистые материалы: асбестовую муку, торфяную крошку, древесные опилки размером частиц до 2,5 мм. Влажность асбеста должна быть не менее 5 %, опилок и торфяной крошки – 12 %.

Горячие мастики необходимо использовать в процессе приготовления, что не всегда удобно, холодные – при правильном составлении могут храниться в плотно закрытой посуде до трех месяцев. Но схватываются холодные мастики медленнее, в этом их недостаток.

Наполнители позволяют применять битумы с более низкой температурой размягчения: они создают жесткий скелет у прослойки и препятствуют ее текучести.

Холодную мастику можно получить из смеси, %: битума марки БН-IV (65), уайт-спирита (22), скипидара (6), резинового клея (2), цемента (7). После перемешивания однородную массу наносят на основание, она обеспечивает прочную приклейку. Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом, для чего посуду заполняют на 3/4 объема битумом, нагревают, удаляют пену, вводят цемент и все тщательно перемешивают. Затем снимают с огня, остужают до 75–80 °C и при непрерывном помешивании вводят уайт-спирит и скипидар, а после этого – резиновый клей.

Расход такой мастики: 1 кг/м² штучного паркета при нанесении слоем 1–1,5 мм.

Еще два рецепта мастики, %: без наполнителя – битум БН-Ш (75), автомобильный бензин (21), канифоль (3); с наполнителем – битум БН-IV (48), известь гашеная – пушонка (12), пылевидный асбест (8), автомобильный бензин (32).

Эти мастики приготовляют так. Разогретый обезвоженный битум остужают до температуры 140 °C, через сетку с ячейками 0,50,5 мм процеживают в другую посуду, вводят мелко наколотую канифоль и, если требуется, наполнитель, высушенный до воздушного состояния.

Все тщательно перемешивают. Затем в остывшую до 80 °C смесь небольшими порциями вливают бензин, все еще раз перемешивают до полной однородности и сливают в плотно закрывающуюся посуду. По рецепту с известью растворитель вводят одновременно с наполнителем при температуре битума 160–200 °C.

От густоты мастики, применяемой для наклеивания паркета, зависит прочность приклейки.

До начала работы мастику тщательно перемешивают, проверяют ее густоту, погружая в нее деревянный пестик диаметром 10 мм, массой 12 г с нанесенными миллиметровыми делениями.

При нормальной густоте мастики конец пестика с делениями свободно погружается на глубину 25–30 мм. Если мастика густая, то ее разводят указанными разбавителями; какие-либо другие применять нельзя, так как мастика потеряет свои клеящие свойства.

Мастику следует приготовлять вдали от строений, соблюдая меры пожарной и личной безопасности, так как при вливании бензина его пары могут вспыхнуть. При варке битума посуда должна быть обложена кирпичом, а в случае вспышки битума ее следует накрыть плотно закрывающейся крышкой.

Настилка паркета

При укладке как штучного, так и наборного паркета на любой мастике основание пола необходимо огрунтовать для получения лучшего сцепления.

Настилку паркета производят только после того, как грунтовка полностью высохнет и образует сплошную водонепроницаемую пленку.

Грунтовку можно приобрести в магазине или составить из одной весовой части битума марок БН-Ш и БН-IV и 2–3 частей бензина или керосина. Расплавленный и обезвоженный битум остужают до температуры 80 °C, вливают бензин или керосин и все тщательно перемешивают.

При поперечной укладке планки паркета стараются ориентировать в комнате в направлении окна, чтобы не были видны швы и неровности пола.

Перед огрунтовкой основание паркета очищают от грязи и пыли, высушивают.

Существует несколько видов укладки штучного паркета: с продольным, поперечным расположением планок, а также «в елку». «Елочка» менее требовательна и к качеству отдельных планок, и к качеству укладки. Когда паркет первое время «живет», расширяясь и сжимаясь, она по-особому распределяет усилия по его площади. Щели на таком полу появляются не так часто, как при продольной установке планок, где при нарушении технологии или некачественной доске паркет рассыхается. Однако при правильном прохождении всех этапов технологии другие виды укладки паркета по своим характеристикам «елочке» не уступают.

При укладывании штучного паркета на мастику сначала прикидывают, укладываются ли планки целым рядом по ширине комнаты.

Если вы решили делать настил «елочкой», выложите из планок насухо вдоль стены одну змейку, по которой и будете ориентироваться: в змейке каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд необходимо укладывать так, чтобы между стенами и концами планок последнего ряда был небольшой зазор, который легко перекрывается плинтусом, лучше типа галтели.

Очень хорошо, когда размер планок позволяет уложить змейку из четного числа. При этом учитывают их ширину: если она до 40 мм, то можно обойтись без опиловки торцов, примыкающих к стенам.

При большей ширине зазор между стенами и крайними планками получается великоват: он не перекроется плинтусом, и дощечки приходится обрезать под углом 45 °, Когда в ряду помещается нечетное число планок шириной до 40 мм, настилку ведут, как уложится змейка. Если же ширина дощечек больше 40 мм, змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен.

Маячная «елка» – это первые два ряда уложенных планок. Их натилают особенно тщательно, строго по шнуру, как можно плотнее друг к другу. Появление даже небольшого перекоса приводит к искривлению рисунка, появлению недопустимых щелей.

В целях экономии можно настилку вести и так: перепиливать одну планку из змейки пополам под углом 45 ° – получатся половинки, из которых и набирают оба крайних ряда дощечек. В этом случае распиловке подвергается гораздо меньшее число планок. Когда из имеющихся паркетин не удается выложить змейку с целым числом планок одинаковой длины, крайние ряды набирают из планок меньшей длины, а концы более широких дощечек отпиливают под углом 45 °. Прикинув таким образом план настилки, приступают к выкладыванию маячной «елки».

Начинают укладку от удлиненной стены, противоположной от входа. Это особенно важно при настилке паркета на холодной мастике: работающий не будет наступать на уже уложенные ряды. Желательно хотя бы маячную «елку» укладывать на горячей мастике, которая быстро затвердевает, чтобы можно было не бояться ее смещения при дальнейшей работе. Если же настилка произведена на холодной мастике, то в зазор между стеной и первым рядом паркета закладывают клинья, чтобы маячная «елка» не сдвинулась при укладке следующих рядов, или выжидают 5–6 суток, пока мастика не затвердеет.

Это условие важно выдержать, потому что все последующие планки будут насаживаться своими пазами на гребень предыдущих, а это выполняют ударами молотка.

Укладку маячной «елки» выполняют по туго натянутому шнуру, который должен находиться над планками, а не лежать на них. Поэтому его привязывают к гвоздям, вбитым у стен по оси «елки» в закрепленные временно планки или бруски, которые после выкладки первых рядов снимают.

Маячную «елку» следует начинать от стены и таким образом, чтобы под шнуром находился левый ряд планок, а углы правого только касались его: работающий обычно опирается на правое колено и при передвижении не задевает шнура.

Чем плотнее прилегают планки друг к другу, тем выше качество настилки.

Змейку и маячную «елку» можно выкладывать и по центру помещения, а настилку остальных рядов вести сначала с одной, затем с другой стороны. Однако гораздо экономнее и проще начинать от одной стены.

Уложив полностью все ряды, приступают к отдельным «пробелам» у торцевых стен, напоминающим собой черные треугольники. При этом часто поступают так: из целых планок насухо набирают квадрат, перечеркивают его по диагонали на две половины и разрезают планки по проведенной линии.

Полученными треугольниками заполняют оставшиеся пробелы у торцевых сторон. Чтобы в этом случае между планками не было больших щелей, их поджимают от стены вставками из фанеры или клиньями.

Укладку на мастику паркетной клепки производят в такой последовательности. Сначала раскладывают по сторонам маячной «елки» паркетные планки так, чтобы они оказывались под руками.

Мастику наливают на основание с таким расчетом, чтобы она была по площади немного больше, чем будущий ряд, и разравнивают ее зубчатой линейкой. Толщина слоя мастики 0,6–0,8 мм. В такой слой паркетные планки легче вдавливаются, свободно достигая основания и выжимая воздух и пары растворителя, которые выходят по бороздкам мастики, оставляемым гребенкой.

Каждую уложенную планку необходимо одновременно плотно прижимать к основанию и не менее плотно вставлять гребнем в паз как с продольной, так и с торцевой стороны. Это достигается ударами паркетного молотка.

Настилка паркета с фризом – прямым боковым рядом планок – украшает пол и может быть выполнена как с окантовкой, так и без нее.

Фриз несколько изменяет и технологию подготовительных работ со змейкой: сначала вдоль длинных стен помещения раскладывают несколько планок фриза и только между ними выкладывают змейку. По размерам планок для змейки намечают и линию маячной «елки», которая теперь должна быть посередине помещения. В данном случае фриз лучше выполнять такой ширины, чтобы можно было примыкающие к нему планки разрезать на две равные части под углом 45 °.

Маячную «елку» и все остальное выполняют как обычно. Однако крайние планки, примыкающие к фризу, сначала укладывают насухо, по линейке проводят по ним ровную линию-риску (шилом или остро отточенным твердым карандашом).

Окантовку пола укладывают по-разному: с линейкой, жилкой или одновременно с той и другой.

Затем эти планки снимают, очень точно отпиливают концы и только после этого укладывают на место уже на мастике. Напоминаем, что неточное отпиливание концов образует между планками основного настила и фриза щели, что снижает красоту пола.

Настилка штучного паркета на гвоздях. Укладку штучного паркета на гвоздях выполняют по основанию из древесноволокнистых плит. Начиная работу, по центру помещения перпендикулярно к окну натягивают шнур, после чего укладывают насухо 3–4 пары клепок под углом 45 ° так, чтобы углы клепок располагались под шнуром. Затем прибивают первые две планки, за ними два ряда клепок, расположенных справа и слева от маячного шнура.

Остальные ряды выкладывают с любой стороны от шнура, забивая гребень в шпунт ранее уложенной клепки и закрепляя на гвоздях длиной 40 мм. При этом если один гвоздь забивают в торцевой паз, то два или три других – в продольный. Забивать гвозди нужно под углом и добойником добивать заподлицо с древесиной.

Если задумана укладка фриза, то его выполняют от любого угла по часовой стрелке. Заранее готовят обрезку под размер клепок крайних рядов, после чего укладывают по периметру линейку, скрепляют торцы планок шипами и настилают фризовые планки. Отступив 1–1,5 см от стены, прибивают плинтусы.

Чтобы выдержать верное направление первых рядов укладки, вдоль двух стен натягивают два шнура (шпагата) для образования прямого угла.

Настилку наборного паркета производят так, чтобы направление планок двух смежных щитков (ковриков) было взаимно перпендикулярным. Начинают укладку из угла помещения, более удаленного от двери. Между стенами и щитками паркета оставляют зазор, который впоследствии закрывают плинтусом. Чтобы выдержать верное направление первых рядов укладки, вместо шнуров можно использовать рейки толщиной 15–20 мм, закрепив их под прямым углом к основанию или стенам. Эти рейки послужат в дальнейшем упором для щитков наборного паркета.

Первые квадраты кладут по длинной и короткой стенам. Затем между первыми щитками в образованный ими угол помещают вторые и так далее, старательно уплотняя их и вдавливая в мастику, удаляя ее на стыках ножом или стамеской, тут же протирая щит сухой чистой тряпкой. После окончания работы суток через пять снимают с паркета бумагу, предварительно смоченную с помощью кисти или тряпки водой.

Настилка паркетных досок. Они состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных водостойким клеем. Изготавливают паркетные доски одинаковой толщины и ширины, с одной стороны они имеют пазы, с другой – гребни.

Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания.

Паркетные доски настилают на деревянные или железобетонные основания. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии одна от другой, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.

На железобетонные основания лаги укладывают на звукоизоляционную прокладку или непосредственно на сухое бетонное основание, но с предварительной прокладкой под лаги рубероида и засыпкой пространства между ними сухим песком. Песок насыпают на одном уровне с верхней кромкой лаг, что предохраняет паркетные доски от прогибания.

Каждую паркетную доску обязательно прибивают к каждой лаге.

Сверху песок можно закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на верхние кромки лаг во время настилки паркетных досок. Основание из бетона должно иметь влажность не более 6 %. В зазоры между лагами и бетонным основанием подбивают клинья, а чтобы они не выскакивали, прибивают их к лагам гвоздями. Клинья предохраняют лаги от прогибания.

Крепят паркетные доски к лагам 60–70-миллиметровыми гвоздями, которые вбивают наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины добойником.

При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт (гребень в паз) и плотно сплачивают. Стыки досок должны находиться обязательно на лагах и образовывать одну прямую линию.

Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, после настилки не требуют дополнительной обработки.

При свешивании паркетных досок более чем на 100 мм под их концы укладывают дополнительные лаги. Настилая паркетные доски, систематически проверяют, не прогибается ли пол под ногами. В случае прогибания под паркетные доски укладывают дополнительные куски лаг или плотно подсыпают песок. При подсыпке песка вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства не делают.

Настилка паркетных щитов. Лаги для них укладывают вдоль длинной стены через 400 мм с таким расчетом, чтобы доски рам щитового паркета опирались на них с обеих сторон и стыковались на их осях.

Начинают укладку от угла, отдаленного от входной двери помещения, и ведут настилку вдоль каждой стены в виде буквы «Г» по двум натянутым шнурам, пересекающимся под прямым углом.

Щиты соединяют на вкладных шипах и плотно забивают их паркетным молотком по 3 штуки на сторону или в пазы закладывают соединительные рейки и насаживают их на щиты.

После окончательной выверки и уплотнения стыков щиты прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 60–70 мм. Гвозди забивают в 2–3 местах с каждой стороны, с наклоном в сторону паза, и добойником утапливают шляпки гвоздей в древесину.

Сегодня вряд ли можно найти более дешевый материал, чем линолеумное покрытие.

Линолеум – рулонное напольное покрытие с гладким верхом, на основе или без нее.

На рынке представлено множество его разновидностей: в разной степени они обладают износоустойчивостью, свето-, влаго-, жаростойкостью, неподверженностью загрязнению, упругостью (не деформируется под тяжестью мебели), неприхотливостью в уходе и стойкостью к моющим средствам, антистатичностью, тепло– и гидроизоляцией, способностью скрадывать неровности пола разнообразием оформительских решений: рисунков и расцветок.

Великолепные декоративные свойства и прочностные характеристики позволяют линолеуму уверенно конкурировать в спальнях и гостиных с ламинатом или ковролином, а в коридорах, санузлах и на кухнях – с керамической плиткой.

Среди новых качеств этого покрытия – недостижимая ранее экологическая чистота.

Не уступает он своим соперникам и по срокам службы: большая часть марок линолеума рассчитана на использование в течение 7–10 лет, а некоторые – и 30 лет.

Для продления жизни линолеума важно не допускать серьезных ошибок как при его укладке, так и при эксплуатации.

Виды линолеума

Разнообразие современных линолеумов впечатляет. Только германские производители выпускают около 250 вариантов материала примерно 100 расцветок. И каждый год происходит обновление коллекций, причем изменения распространяются не только на дизайн, но и на свойства изделий.

Однако, несмотря на пережитые изменения, линолеум остается наиболее демократичным напольным покрытием. Лишь самые высококлассные, элитные марки приближаются по ценам к ламинату и паркетной доске.

Среди десятков видов линолеума можно найти такой, в котором нужное качество значительно усилено – важно определиться в требовании к материалу.

Есть более или менее универсальные покрытия. Чем лучше линолеум, тем он дороже. Нужно решить для себя: сделать прекрасный пол и забыть о ремонте на 15–20 лет или вполне устроит его обновление через 2–3 года.

По материалу связующего современные линолеумы можно разделить на пять групп: натуральные, поливинилхлоридные (ПВХ), глифталевые (алкидные), коллоксилиновые (нитроцеллюлозные) и резиновые (релин).

Натуральный линолеум содержит преимущественно натуральные компоненты, бывает безосновным и имеющим основу, в качестве которой применяют нетканые материалы или ткани из натуральных волокон.

По простоте и дешевизне укладки линолеуму нет равных.

ПВХ-линолеум выпускают на вспененной, тканевой, теплозвукоизоляционной нетканой основах или безосновным, одно– или многослойным.

Глифталевый линолеум имеет лучшие, чем у ПВХ-линолеума, тепло– и звукоизоляционные свойства.

К недостаткам таких линолеумов (кроме вспененного, с основой из стеклохолста) относится их существенная усадка – до 2 % при повышенной температуре. Материал обладает специфическим запахом, который со временем исчезает.

Глифталевый линолеум изготавливают на тканевой основе. С течением времени его полосы немного уменьшаются по длине, но увеличиваются по ширине.

Коллоксилиновый линолеум – материал безосновный, однослойный, тонкий. К его достоинствам следует отнести хорошие влагостойкость и эластичность, а к недостаткам – повышенную возгораемость.

Резиновый линолеум (релин) – двухслойный материал. Нижний, подкладочный слой изготавливают из бывшей в употреблении дробленой резины. Роль связующего играет в данном случае битум. Лицевой слой состоит из смеси синтетического каучука с наполнителями и пигментом. Релину присущи прекрасная водостойкость и повышенная эластичность.

Коллоксилиновый линолеум и релин в жилых помещениях практически не применяются.

Еще один способ классификации линолеумов – по наличию или отсутствию основы.

Безосновный линолеум – тонкое, от 1,2 до 1,6 мм, однослойное полотно с рисунком по всей толщине. Такой материал называют еще гомогенным. Он сравнительно дешев, наиболее пригоден для мест с повышенными показателями влажности и загрязнения, поэтому главным образом используется на кухнях и в ванных комнатах.

Иногда на поверхность безосновного линолеума наносят специальный защитный слой, повышающий его устойчивость к истиранию и облегчающий уборку пола.

Поскольку такой линолеум очень тонок, его укладывают на ровное основание. Этот материал лучше приклеивать по всей площади. Срок службы 5–7 лет.

Линолеум на вспененной основе применяется в местах повышенной загрязненности и там, где требуется частая влажная уборка (кухни, прихожие, санузлы).

Линолеум на вспененной основе выпускают толщиной от 2 до 3,5 мм, он представляет собой уже гораздо более сложную многослойную конструкцию. Служит до 10 лет. Приклеивать этот линолеум по всей площади совсем не обязательно, достаточно крест-накрест. Если при укладке полотен во влажных помещениях без стыков не обойтись, их лучше заварить горячей сваркой с помощью специального шнура или холодной сваркой особыми жидкими составами.

Линолеум на теплой основе – это материал, состоящий из полимерного слоя толщиной до 1,5 мм с печатным или однородным по всему объему рисунком.

Наконец, в отдельную группу можно выделить линолеумы на теплой основе.

Линолеумы на теплой основе предназначены для любых жилых помещений, где нет повышенной влажности.

Верхний слой наклеивают на основу из натурального или синтетического джута или войлока. Общая толщина полотна может достигать 5 мм.

Плитка ПВХ прочная и износостойкая, не трескается, долго не истирается, пластична.

Линолеумы этой группы хорошо сохраняют тепло, достаточно мягки и одновременно упруги.

Укладывать такой линолеум желательно одним полотном без стыков, иначе возможно попадание воды на основу и ее загнивание. Но поскольку линолеум выпускается шириной до 4 м, подобных проблем обычно не возникает. Еще одна особенность таких материалов – некоторое расширение в процессе эксплуатации (так называемое утаптывание). Поэтому при укладке линолеума на теплой основе под плинтус между стеной и материалом оставляют небольшой (примерно 0,5 см) зазор.

Несмотря на то что плитки и линолеум не подвержены температурным деформациям, их следует внести в теплое (минимум +10 °C) помещение за сутки до наклеивания.

Плитка ПВХ. Полугибкий материал – соединение поливинилхлорида с наполнителями – известняком, кремнием, кварцем. Основа плитки – стеклоткань (или другой нетканый материал), предотвращающая ее расширение и сжатие при колебаниях температуры.

Нижняя поверхность плитки шероховатая, это облегчает ее наклеивание. Обычные размеры плитки – 3030 см, иногда 5050. Срок службы до 25 лет. Рисунок либо однородный, по всей толщине материала, либо крапчатый.

Ширина рулонов линолеума от 2 до 4 м (самая популярная – 1,5,2 и 3 м), длина 10–20 м, толщина плиток ПВХ от 1,5 до 3,3 мм (верхнего износостойкого слоя – 0,1–0,55 мм).

Линолеум из ПВХ (шириной 2 м) кладут полосами или по всей ширине комнаты, как ковер. В продаже имеются планки 66,710 см для имитации паркета, укладываемого встык или в «елочку».

Не ошибитесь, рассчитывая количество приобретаемого покрытия, – плиток понадобится на несколько метров больше: их придется обрезать у стен, а оставшиеся пригодятся на случай ремонта.

Подготовка основания

Линолеум в силу своей эластичности обладает способностью воспроизводить все неровности основания.

Основания всех видов должны быть совершенно чистыми, сухими, прочными.

Если основанием для линолеума служит дощатый пол, в нем забивают все торчащие гвозди, завинчивают и утапливают шурупы, углубления шпатлюют.

Выступающие головки гвоздей или шурупов могут быстро продавить покрытие, вызвать появление трещины или дыры. Щели между досками пола конопатят или шпатлюют. Узкие щели (2–3 мм) оставляют открытыми, широкие забивают деревянными рейками, если их не больше одной или двух. Когда они многочисленны, пол лучше покрыть древесноволокнистыми или древесно-стружечными плитами, которые крепят к полу гвоздями, забивая их по кромкам плит через 10 см и посередине через 30 см. Стыки плит шпатлюют.