Дом своими руками Кузнецов Игорь
Предисловие
В наше время многие мечтают о собственном доме. Это относится не только к деревенским жителям. В последние годы стало модным отстраивать шикарные коттеджи и дома, причем они растут как грибы даже в центральных районах.
В народе говорят: смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы родить сына, посадить дерево, построить дом.
Конечно, те, у кого есть достаточное количество материальных средств, могут позволить себе строительство двух-, трех– и даже пятиэтажных домов. Тут нет ничего сложного: заплатил деньги – и тебе все сделают по высшему классу. Однако такие заказчики рискуют оказаться в холодных и безликих домах, которые хотя и привлекают внимание своим внешним видом, но не вызывают никаких теплых чувств. А вот у настоящих хозяев дело обстоит по-иному: они любовно относятся к своему долгожданному «детищу», к каждому его уголку, к каждому кирпичику или бревнышку. В таких домах всегда царит уют, а их атмосфера проникнута любовью и теплом – это плата хозяевам за душевное отношение.
В последние годы в стране все большее развитие получает индивидуальное строительство. Хозяйственный способ строительства может привлекать только результатами труда – скорейшим завершением строительства и получением готового дома. А для этого необходимо исключить непроизводительный труд и овладеть технологией скоростного строительства. Однако многим застройщикам не приходилось ранее сталкиваться с технологией строительных процессов, с назначением тех или иных материалов или изделий. Казалось бы, небольшой объем строительства – дом, но вопросов и проблем – великое множество.
Так почему бы вам не осуществить свою мечту и не построить дом своими руками? Он послужит не только вам, но и вашим детям.
Раскрыть технологические «секреты» различных строительных работ – такова цель этой книги.
А советы и рекомендации, изложенные в этой книге, помогут вам построить прочный, красивый и, что самое главное, уютный и удобный дом.
Строительство дома
Фундамент
Основой любого строения является фундамент – часть сооружения, предназначенная для передачи нагрузки от конструкции строения на грунт. При проектировании и сооружении фундамента следует помнить, что стоимость его возведения составляет около 20 % стоимости всего объекта. Однако намного дороже может обойтись его переделка. Именно поэтому ошибки в выборе типа фундамента, глубины его заложения, а также нарушения технологии при сооружении необходимо исключить еще на начальной стадии.
Самостоятельно можно достаточно точно классифицировать скальные и песчаные грунты. Глинистые и хрящеватые грунты, а также суглинки и супеси можно классифицировать только специальным оборудованием. Немаловажную роль при устройстве фундаментов играет глубина промерзания грунта и уровень залегания грунтовых вод. Рекомендуется закладывать фундамент ниже глубины промерзания грунта.
Перед проектированием фундамента необходимо установить тип грунта на участке. Эту работу должны выполнять специалисты, имеющие соответствующий инструмент и оборудование.
Средние величины глубины промерзания грунта составляют: 100 см для районов Астрахани и Ростова-на-Дону, 120 см для районов Курска, Пскова, Смоленска, 140 см для районов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новгорода, 150 см для районов Вологды, Пензы, Саратова, 170 см для районов Казани, Самары.
Очень часто перед началом строительства дома составляют примерную схему организации строительной площадки. На ней отмечают подъездные пути, площадки для складирования камня, песка, кирпича, асбестоцементных листов, навесы для хранения пиломатериалов, цемента, извести и т. д.
Цемент хранят в полиэтиленовых мешках в закрытом ящике на подставках. Песок и щебень обкладывают кирпичом на случай размыва дождем. Кирпич укладывают в штабеля и накрывают пленкой. Аналогично хранят и доски – на подставках, укрытые толем или пленкой.
После того как все необходимые материалы привезены и сложены, на месте будущего дома выкорчевывают кусты и деревья, отступив около 1 м от периметра будущей постройки, производят срезку растительного слоя на глубину 15–20 см, а почву складывают в бурты на огороде для последующего использования. На выровненной площадке размечают контур строения.
Для установки разбивочных осей, вокруг будущего здания на расстоянии 1–1,5 м от края будущего фундамента забивают или закапывают деревянные столбики диаметром 50–70 мм. К ним прибивают доски толщиной 20–30 мм, устраивая обноску.
Доски прибивают с наружной стороны столбов, располагая верхнюю строганую кромку горизонтально. В местах пересечения осей здания с верхней кромкой обноски забивают гвозди, натягивая по осям проволоку, леску или шнур диаметром 1–1,5 мм.
По окончании разбивки осей проверяют все вынесенные на обноску размеры. Проволоку или леску обычно крепят на 20–30 см выше горизонтального гидроизоляционного слоя будущей стены, с таким расчетом, чтобы было удобно пользоваться отвесом при устройстве фундамента и цоколя. После закладки цоколя обноску убирают.
И еще один момент, на который следует обратить особое внимание – установка прямого угла при пересечении разбивочных осей, которая производится обычно при помощи теодолита. Если нет нужных инструментов, чтобы правильно установить прямой угол, то такой угол можно построить с помощью так называемого «египетского треугольника», соотношение сторон у которого 3:4:5.
Изготавливают его из мягкой проволоки, веревки или шнура длиной 12 м. Работают с ним так. От угла будущей постройки (отмеченной колышком) отмеряют отрезок длиной 4 м по направлению одной из осей будущей стены. Из концов отрезка (точки А и Б) с помощью проволоки и колышка проводят окружность радиусом 5 и 3 м.
Точку их пересечения соединяют с концами отрезка и получают треугольник, у которого стороны длиной 3 и 4 м образуют прямой угол. После горизонтальной разбивки осей необходимо правильно нивелиром установить вертикальные отметки. Их можно получить также при помощи поливочного шланга с двумя стеклянными трубками на концах.
При пересечении разбивочных осей важно правильно установить прямой угол. Эту операцию обычно выполняют геодезическими инструментами – экером или теодолитом.
Приняв одну из отметок на обноске или на столбике за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны обноски или столбиков. Таким образом получают по наружному периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при землеройных работах или устройстве фундамента, цоколя и возведении наружных стен дома. Затем приступают к земляным работам.
К земляным работам приступают после окончания разбивки, вынесения в натуру осей и рабочих отметок (низа подошвы фундамента).
Если на участке высокий уровень грунтовых вод, необходимо предусмотреть его понижение. Для этого используют насосные установки и дренажные системы. При мелком заложении фундамента на непучинистых грунтах рытье траншеи целесообразно производить вручную. В этом случае на суглинистых грунтах и глине можно оставлять вертикальные земляные стенки и использовать их в качестве опалубки. При глубоких заложениях фундамента, а также при подготовке котлована для подвала желательно использовать землеройную технику.
Разбивку плана траншеи или котлована производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Котлованы и траншеи с вертикальными стенками можно копать лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод на глубине 1–1,5 м.
В зависимости от глубины и размеров выемки, а также от вида и степени влажности грунта стены выемки укрепляют деревянными, металлическими крепежными конструкциями или выполняют соответствующие откосы.
При водонасыщенных грунтах глубина выемки составляет 0,25 м, при влажных – 0,5–0,75 м.
Кладку фундамента необходимо производить сразу же после устройства траншей и котлованов.
Чтобы предотвратить обрушение откосов, не следует складировать грунт ближе 0,5 м от бровки выемки. Для предохранения траншеи или котлована от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводный сток.
Если в траншею или котлован попала вода, то непосредственно перед закладкой фундамента воду и разжиженный грунт надо удалить.
Виды фундаментов
Ленточные фундаменты представляют собой монолитную конструкцию, одинаковую, как правило, по ширине и высоте по всему периметру строения. Высота фундамента может быть разной только в том случае, если здание стоит на косогоре.
Ленточные фундаменты целесообразно возводить для тяжелых каменных или монолитных железобетонных строений на слабых грунтах. Кроме того, возведение ленточного фундамента предпочтительнее, если предполагается заложение его на небольшую глубину.
Фундаменты бывают ленточные, столбчатые и плавающие (подвижные) плитные.
Столбчатые фундаменты представляют собой систему вертикальных столбов, установленных, как правило, по углам строения. Иногда для усиления конструкции столбы устанавливают и под средней частью стен.
При оборудовании в строении подвала или цокольного этажа необходимо возводить только ленточный фундамент.
Для усиления фундамента между столбами могут выполняться горизонтальные связующие элементы – ростверки. В таком варианте столбы воспринимают нагрузку совместно.
Столбчатые фундаменты возводятся на слабых, пучинистых грунтах и косогорах.
Плавающие плитные фундаменты представляют собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную под всем зданием. В целях упрочнения плита выполняется с ребрами жесткости из монолитного железобетона.
Плавающие фундаменты предпочтительнее на пучинистых грунтах под компактными строениями.
По типу материалов фундаменты подразделяются на кирпичные, бутовые, бетонные, из сборного железобетона, песчаные.
На непучинистых грунтах сооружаются простейшие фундаменты из крупнозернистого песка.
На непучинистых почвах в траншеи или ямы (для ленточных или столбчатых фундаментов соответственно) укладывают слоями песок. Каждый слой толщиной 10–15 см поливают водой и трамбуют. В верхний слой укладывают кирпичный бой, гравий или щебень на песчано-цементном растворе. Такой фундамент наиболее дешев.
При сооружении любого фундамента дно котлована выравнивается по горизонту.
Затем дно котлована необходимо выровнять. Если нет нивелира, его заменит водяной уровень. На дне отсыпается песчаная подушка толщиной 100–150 см, которая поливается водой и трамбуется. Для предотвращения затапливания траншеи оборудуются водоотливными каналами.
При устройстве фундаментов из бетона или железобетона (например, ленточного) границы фундамента определяют путем установки опалубки. Для опалубки из досок толщиной 20–25 мм изготавливаются щиты, ширина которых на 50–100 мм больше высоты фундамента. Щиты крепятся в траншее к вертикальным стойкам.
Для предотвращения изгиба щитов наружу при заливке бетона наружные стенки опалубки укрепляются грунтом или распорками в стенки котлована. Металлические элементы устанавливаются на деревянные подставки или крепятся к опалубке проволокой.
При отрывке неглубоких котлованов вручную в глинистых или суглинистых грунтах опалубку можно не устанавливать, ее роль будут выполнять стенки траншеи.
Для уменьшения расхода бетона стенки опалубки герметизируются бумагой, картоном или толем, а при неглубоких котлованах опалубку вообще не устанавливают. При благоприятных погодных условиях и хороших грунтах можно не устанавливать опалубку даже для строений с подвальными помещениями. Стенки котлована будут выполнять роль опалубки.
После выбирания земли внутренняя стенка фундамента должна быть тщательно отмыта и заштукатурена.
После отвердения бетона земля из будущего подвального помещения убирается вручную или с помощью землеройной техники. Однако это упрощение только кажущееся, так как не представляется возможным произвести качественную гидроизоляцию наружной стенки фундамента из-за неровностей на ее поверхности. Готовый бетон заливается в опалубку и трамбуется вручную или с помощью специальных вибротрамбовок. Трамбование уплотняет бетон и устраняет воздушные полости.
Для контроля уровня на верхнем краю опалубки горизонтально натягивается контрольный шнур. Для удобства пользования фиксируется только один конец шнура. Второй конец с грузом свободно висит в прорези опалубки и на момент заливки бетона убирается.
После схватывания бетона (но не ранее чем через две недели) опалубка убирается и вертикальные стенки фундамента обрабатываются горячим битумом. На малоувлажненных грунтах достаточно двойной битумной обмазки.
При оборудовании подвалов или цокольных этажей гидроизоляция фундамента выполняется в обязательном порядке.
На влажных грунтах для улучшения гидроизоляции фундамент укрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
Кроме того, может проводиться наружное или внутреннее утепление помещений при помощи грунтовой отсыпки или устройства глиняного замка.
Для уменьшения воздействия сил морозного пучения наружные стены ленточных фундаментов, в том числе фундаментов подвалов, выполняют наклонными.
В условиях пучинистых грунтов минимальное воздействие в силу небольшой площади соприкосновения с грунтом оказывается на столбчатые фундаменты.
В пучинистых грунтах ленточные и столбчатые фундаменты должны выполняться с внутренним вертикальным армированием, а расширенная нижняя часть должна быть жестко связана с несущим столбом.
Для деревянных построек практически любого размера и сложности столбчатый фундамент на любых грунтах гарантированно обеспечит нормальные условия эксплуатации строения.
В увлажненных грунтах целесообразно использовать заранее изготовленные столбчатые фундаменты, которые устанавливают на место непосредственно после отрывки котлована и подготовки дна.
Хозяйственные постройки, особенно выполненные из дерева, достаточно легки. Поэтому основанием для них служат, как правило, столбчатые фундаменты.
Если хозяйственная постройка выполнена из каменных материалов, то при отсутствии подвала столбчатый фундамент с рандбалкой будет не только дешевле, но и надежнее в эксплуатации.
Для изготовления несущих опор столбчатых фундаментов могут использоваться асбоцементные или металлические трубы, которые армируются металлом и жестко связываются с основанием еще в процессе изготовления.
Опоры могут быть выполнены из асбоцементных или металлических труб следующим образом. Сначала связываются между собой трубы. Для этого металлические трубы могут свариваться, а асбоцементные – обматываться проволокой диаметром 5–6 мм. Затем внутрь труб устанавливается арматура, усиливающая конструкцию. Нижние концы арматуры крепятся к арматуре основания. Готовится опалубка для основания.
На опалубку устанавливается и крепится вертикально блок труб с арматурой. Внутренняя часть труб и опалубка заливаются бетоном так, чтобы конструкция была монолитной.
Через 2–3 суток опалубка снимается, поверхность блока дважды обрабатывается горячим битумом. Толщина несущих железобетонных столбов должна быть не менее 1/3 от ширины опорной плиты, а если столб металлический – не менее 1/6.
Иногда роль опор столбчатого фундамента играют врытые в землю деревянные столбы, служащие одновременно силовыми элементами стен. Нижняя часть столбов обрабатывается для гидроизоляции горячим битумом или дегтем.
Для усиления фундаментного столба заранее готовится арматура – металлические трубы, прутья, угольники, которые связываются по длине, образуя монолитные конструкции. Готовая арматура устанавливается в котлован, который заполняется приготовленным бетоном. Для уплотнения смеси и ликвидации воздушных полостей после заливки 250–300 мм бетона (в столбе) производится трамбовка раствора.
При изготовлении фундаментов с рандбалкой заранее устанавливается опалубка.
Для этого используются деревянные жерди диаметром 50–70 мм. Верхняя часть фундамента заливается в опалубку высотой 250–300 мм, изготовленную из досок.
Для упрочнения конструкции необходимо армировать бетон рандбалки. Арматура рандбалки должна быть скреплена с арматурой столба. Возведение стен на фундаменте целесообразно начинать не ранее чем через 10–12 суток после заливки бетона.
При применении железобетонных блоков для изготовления столбчатого фундамента нижний блок устанавливается на широкую сторону, а остальные так, чтобы поверхность, соприкасающаяся с грунтом, была минимальна. Между блоками укладывается цементно-песочный раствор.
Ленточный фундамент укладывается из блоков, установленных, как правило, на «длинную» сторону. Блоки между собой скрепляются раствором. Блоки второго и последующих рядов устанавливаются так, чтобы перекрыть стык блоков нижнего (или соседнего) ряда.
Фундаменты могут изготавливаться из готовых железобетонных блоков.
При изготовлении плитных фундаментов снимается слой плодородного грунта на глубину 15–25 см. Поверхность горизонтируется, отрываются котлованы только под ребра и столбы, собирается арматура, по краям устанавливается опалубка. Плитные фундаменты желательно заливать готовым бетоном целиком, так, чтобы получился монолит. В противном случае из-за различной степени вспучивания грунта может произойти перелом фундамента, а следовательно и всей конструкции строения.
При изготовлении плитных фундаментов котлован не отрывается.
Цоколь
Между фундаментом и основанием стен оборудуется цоколь. В условиях активного воздействия атмосферных осадков, давления всей массы дома цоколи выполняют из прочных морозостойких материалов (камень, бетон), оштукатуривают и облицовывают керамической плиткой. В целях проветривания, в цоколе выполняют вентиляционные отверстия диаметром 120–150 мм через каждые 3 м стены. В зимнее время отверстия закрывают.
Цоколи бывают выступающие, в плоскости стены и западающие.
Простейшим цоколем является завалинка. Для ее оборудования на расстоянии 15–20 см от стены (фундамента) устанавливается деревянная опалубка, в которую засыпается и утрамбовывается глиноцементная смесь или заливается бетон. Для предохранения стен и фундамента от стекающих вод верхняя часть завалинки усиливается сливной доской. Все деревянные материалы, используемые в таких конструкциях, необходимо обрабатывать гидроизолирующим составом.
Для предохранения фундамента и цоколя от разрушения поверхностными водами и дождевыми стоками с крыш оборудуют отмостку.
При устройстве столбчатого фундамента простейшим цоколем является забирка. Для ее оборудования между столбами фундамента от уровня земли до стен устанавливается деревянная перегородка. С внутренней стороны к перегородке насыпают слой утеплителя (шлак, сухая земля или песок и др.), который должен возвышаться над землей на 15–25 см.
Чтобы обеспечить водонепроницаемость фундамента и цоколя оборудуют отмостку. Обустраивают отмостки таким образом: вокруг фундамента по периметру снимают растительный слой на глубину до 15 см и шириной до 1 м, а выемку заполняют глиной. Затем тщательно трамбуют и поверх нее укладывают какое-либо покрытие: булыжник на песчаной подушке, бетонные плиты, асфальт или заливают бетоном. При этом уклон отмостки от цоколя должен составить 1:10.
Наиболее долговечна отмостка из железобетона.
Вокруг дома выбирается слой грунта глубиной 10–15 см. Ширина полосы под отмостку должна быть на 20–25 см больше, чем расстояние от стены до линии свеса кровли. В отрытый котлован засыпается слой песка толщиной 5–7 см, поливается водой и трамбуется. На песок укладывается металлическая арматура, и конструкция заливается бетоном. Поверхность бетона выравнивается, ей придается наклон от стены.
Для усиления верхнего слоя производится железнение. Для железнения поверхность незастывшего раствора или бетона разравнивают и посыпают цементом слоем в 2–3 мм. Вода из раствора впитывается цементом, и поверхностный слой усиливается.
Для предохранений цоколя и стен от проникновения грунтовых вод между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и стеной устраивается гидроизоляция.
Можно вместо цемента покрыть верхний слой 2–3 мм слоем цементного теста – смеси чистого цемента с водой. Вдоль отмостки можно прорыть водоотводящие канавки.
В каменных и бетонных домах устанавливают гидроизолирующий слой на уровне 20–25 см от земли, но не менее 15 см от уровня пола. Если в доме есть подвал, то производится гидроизоляция всего фундамента и пола подвала.
Наиболее простой способ устройства гидроизоляции следующий. После выравнивания верхней части фундамента (и цоколя) поверхность покрывается слоем разогретого битума, на него кладут слой рубероида и сверху еще раз покрывают горячим битумом. Стыки листов рубероида выполняют с нахлестом 15–25 см. Посыпку с рулонов рубероида желательно снимать.
Наиболее сложна гидроизоляция домов с подвалами. Для гидроизоляции пола подвала перед его заливкой на дно траншеи кладут слой глины, поверх нее укладывают 2–3 слоя рубероида или полиэтилена. На эту основу заливают бетонный пол.
Фундамент также должен быть изолирован от грунтовых вод. Для этого наружная поверхность фундамента застилается 2–3 слоями рубероида с покрытием каждого слоя разогретым битумом.
Перед засыпкой фундамента к наружным его стенам насыпается и утрамбовывается глиняный замок – слой глины толщиной 25–40 см. Это также усилит гидроизоляцию подвала. Внутренняя поверхность стен штукатурится, что также усиливает гидроизолирующие свойства стен.
Подвал
Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов независимо от расположения грунтовых вод необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх.
В подвальных помещениях при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен – покрытие их поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума.
Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.
Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод является устройство дренажа.
Для предотвращения протекания грунтовых вод в подвал устраивают дренаж. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2–3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002–0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные, керамические или другие). В стенках трубок должны иметься отверстия, через которые в них будет проникать вода. Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху – отрытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.
Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, т. е. до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.
При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта. Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды.
С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.
Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.
Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.
При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала. Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией – кессоном.
Стены
Одним из самых трудоемких элементов дома являются стены. При выборе материала для возведения стен застройщику надо оценить их экономичность, долговечность, теплозащитные качества, простоту использования, сравнительную трудоемкость и т. п.
Этот анализ должен опираться на те требования, которые предъявляются к будущему дому и к режиму его использования, так как каждый материал с этой точки зрения имеет свои достоинства и недостатки.
С определенной долей условности те стены, которые застройщик может возвести самостоятельно, по технологии изготовления можно разделить на три группы: деревянные, из штучных камней, монолитные.
Стены из дерева подразделяются на рубленые бревенчатые, брусчатые, каркасные и щитовые.
Дома с деревянными стенами относительно недороги, имеют высокие теплотехнические и санитарно-гигиенические качества (теплопроводность древесины почти в 8 раз меньше, чем у обычного кирпича), имеют малую массу и, как следствие, экономичный фундамент.
Так как устройство рубленых бревенчатых и брусчатых стен достаточно дорогостоящее и требует высококвалифицированных рабочих, такие стены не рекомендуются для возведения, если застройщики не имеют соответствующего опыта и средств.
Щитовые стены, как правило, приобретаются готовыми (в комплекте щитового деревянного дома), и сборка производится по заводской инструкции.
Для индивидуального изготовления наиболее подходят каркасные стены. Они относятся к самым экономичным по расходу материалов и трудоемкости возведения. Эти стены состоят из жесткого деревянного каркаса, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками или другими материалами. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, угловых и рядовых стоек, ригелей и подкосов. Нижняя и верхняя обвязки выполняются из брусьев 1010, 1212 или 1515 см. Если таких брусьев нет, обвязки делают из сбитых досок толщиной 40–50 мм. Рекомендуемое сечение рядовых стоек каркаса 50100 мм, угловые стойки выполняют из бруса 100100 мм или из двух досок 50100 мм. Элементы каркаса крепят между собой гвоздями.
Устройство рубленых бревенчатых и брусчатых стен требует использования весьма дефицитных материалов (специально подобранных длинномерных бревен или брусьев).
Монтаж каркасных стен начинают с устройства нижней обвязки из антисептированных брусков или досок. Соединения в углах и на стыках (в случае необходимости сращивания) делают вполдерева.
Нижняя обвязка укладывается строго горизонтально, в некоторых случаях это достигается устройством прокладок из 2–3 слоев толя или антисептированных кусков досок различной толщины. В процессе монтажа контролируется прямоугольность полученных контуров с помощью промеров диагоналей. Нижнюю обвязку крепят скрутками к анкерам, заделанным или забитым в фундамент.
Расстояние между стойками принимается равным 0,5–0,6 м. В местах расположения дверных и оконных проемов шаг стоек определяется размером оконных и дверных коробок. Иногда добавляются надпроемные и подоконные стойки.
В местах примыкания к стене других стен и перегородок также располагают стойку. Для придания каркасу большей жесткости между стойками ставятся подкосы. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку, соединяя ее вполдерева. В случае наращивания обвязки ее соединение проводят только над стойками.
Изнутри стены обшивают досками, древесноволокнистыми и гипсокартонными плитами, фанерой, картоном и т. п. В том случае, если внутреннее пространство каркаса предполагается заполнить утеплителем, необходимо уложить под внутреннюю обшивку изоляционный слой из пергамина, синтетической пленки или других изоляционных материалов.
Снаружи каркас обшивают досками толщиной 20–25 мм, древесноволокнистыми или асбестоцементными плитами.
Основное требование к наружной обшивке – обеспечить надежную влагозащиту внутреннего пространства каркаса. Для этого она должна выполняться с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и иметь необходимые водозащитные устройства.
Для борьбы с гниением, насекомыми и грызунами органические утеплители надо антисептировать и вводить специальные добавки.
В наружных стенах промежуток между двумя обшивками заполняют теплоизоляционным материалом. Эту работу выполняют одновременно с креплением обшивки. Необходимо предусмотреть, чтобы, во-первых, со временем утеплитель не осел, что может привести к образованию пустот и снижению теплотехнических качеств стены и, во-вторых, чтобы при использовании органических утеплителей не началось их гниение и не появились вредители.
Для решения первой задачи крепят плитные утеплители гвоздями к каркасу, вводят между стойками каркаса горизонтальные деревянные бруски с шагом 300–500 мм, добавляют в утеплитель цементирующие добавки.
Например, если 85 % опилок смешать сначала с 10 % извести-пушонки, а затем с 5 % гипса и укладывать слоями толщиной 15–20 см, тщательно трамбуя, то в результате получается рыхлая масса, которая не дает осадки.
Рационально каркасные дома собирать из заранее подготовленных рам, которые сбивают на месте строительства на ровной площадке.
Лучше сначала готовить из органических утеплителей плиты, а затем закладывать их между обшивками.
Наружные каркасные стены можно оштукатуривать – это увеличивает непродуваемость стен и повышает огнестойкость здания. Для этого на каркас набивают косую зашивку из колотых досок, по которым крепят штукатурную дрань, и штукатурят.
Сборку стен начинают с устройства одного или двух углов дома, причем два щита наружных стен устанавливают на обвязку под прямым углом.
Если же каркасные дома собирают из уже готовых рам, то сначала укладывают цокольную обвязку, к которой атем крепят монтируемые рамы. В качестве цокольной обвязки используют доску толщиной 40–50 мм, пропитанную горячим битумом или обернутую двумя слоями толя. Если эти же рамы при их изготовлении обшить с двух сторон и утеплить, то получим готовые щиты, из которых можно собирать дом. Следует только заранее предусмотреть, чтобы масса этих щитов позволяла производить сборку дома вручную, если нет возможности использовать какие-нибудь грузоподъемные механизмы.
При сборке стен после закрепления первых двух щитов и выверки по осям устанавливают следующие щиты, следя за тем, чтобы и они располагались строго по намеченным на обвязке осям. Каждый следующий щит крепят раскосами, затем, проверив вертикальность, прибивают гвоздями к обвязке. Уложенный между нижней обвязкой и щитом слой пакли конопатят после крепления панелей гвоздями к нижней обвязке.
После окончания монтажа всех щитов по верху наружных щитов укладывают слой антисептированной пакли и через него к щитам прибивают бруски верхней обвязки так, чтобы стыки обвязки не совпадали со стыками смежных щитов.
Чердачное перекрытие укладывают на стены с опиранием на верхнюю обвязку и после того крепят к ней гвоздями. Стыки утепляют, а затем закрывают нательниками. Укладка верхней обвязки и балок перекрытия допускается после того, как стойки или рамы каркаса укреплены подкосами в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Чтобы строительство домика из деревянных конструкций шло быстро, нужно заранее подготовить все необходимое и правильно организовать работу.
Чтобы быстро построить деревянный дом, все необходимое размещают так, чтобы ничего не мешало, но в то же время все было под рукой. Пиломатериалы необходимо рассортировать по профилю и уложить в штабеля: так проще будет добраться до нужной доски, да и легче подсчитать остаток. Чтобы дерево оставалось сухим, доски укладывают через прокладки. Нижние ряды каждого штабеля нужно поднять над землей примерно на 20 см. Для эффективной работы, кроме обычного комплекта инструментов, целесообразно запастись электродрелью и простейшим деревообрабатывающим станком для распиловки, строгания и сверления, а также универсальным верстаком, на котором будут выполняться все основные работы.
Клямер – это полоска оцинкованной жести шириной 40 мм, один конец которой прибивается к стене, а второй заходит почти полностью в кладку.
Стены каркасных домов могут быть облицованы кирпичом. Кирпичная облицовка выполняется, как правило, на ребро или в полкирпича на уширенном цоколе. Между стеной и кирпичной кладкой оставляется зазор 3–5 см. Для устойчивости кирпичная облицовка крепится к стенам с помощью клямеров. Клямеры ставятся через 500 мм по горизонтали и через 400 мм по вертикали в шахматном порядке. Облицовка может быть оштукатурена.
Обладая многими достоинствами (прочность, долговечность, огнестойкость), кирпичная кладка в то же время имеет и недостаток – большую теплопроводность.
Кирпичная кладка наиболее распространена среди кладок из штучных камней. Хотя кирпичная кладка имеет большую теплопроводность, было бы неправильно решать проблему повышения теплотехнических качеств стены за счет увеличения ее толщины.
Считается, что применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (полтора кирпича) экономически нецелесообразно. Рациональнее, используя кладки толщиной в один-полтора кирпича, применять специальные меры для уменьшения теплопроводности. Это, прежде всего, использование не полнотелого, а пустотелого (дырчатого или щелевого) кирпича, оштукатуривание стен, применение теплых кладочных и штукатурных растворов, уширенные растворные швы.
Самая простая в исполнении кладка с уширенными продольными вертикальными швами.
Очень эффективны так называемые «облегченные» стены, в которых часть кладки заменена утепляющими материалами или воздушной прослойкой. Получая стены с хорошими теплотехническими характеристиками, мы одновременно экономим, в зависимости от вида кладки, 20–40 % кирпича.
Наиболее распространенной среди конструкций облегченных стен является колодцевая кладка.
А при применении уширенных швов особенно возрастает теплостойкость кладки, когда используются растворы, приготовленные на шлаковом, перлитовом и другом пористом песке.
Колодцевая кладка состоит из двух параллельных стенок толщиной в полкирпича, связанных между собой вертикальными перемычками толщиной в полкирпича, располагаемыми на расстоянии 0,5–1 м друг от друга.
Образующиеся «колодцы» заполняют утепляющим материалом – теплым бетоном или раствором, пенопластом или сухими заполнителями. Теплый бетон плотностью около 600 кг/м3 готовят из 1 части цемента, 6 частей суглинка (или песка с супесью) и 12 частей опилок. Сухими засыпками служат мелкий шлак, сухая земля, сухой песок, минеральная вата, кирпичный бой и т. д. Укладывают утепляющие материалы по мере возведения стен через каждые 1–1,2 м. Бетон, раствор, сухие засыпки кладут слоями по 10–15 см и тщательно уплотняют. Для уменьшения усадки сухих засыпок через каждые 50–60 см по высоте их заливают раствором. В ходе строительства утепляющий материал предохраняют от увлажнения.
Достаточно проста в изготовлении кладка с горизонтальными диафрагмами.
Кладка с горизонтальными диафрагмами состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича. Лицевые (ложковые) ряды через 5–6 рядов перевязываются металлическими связками – проволокой диаметром 6 мм, которые кладут через 50 см по длине стены. Концы прутков длиной 8–10 см загибают под прямым углом. Длина прутков должна обеспечивать их заделку в кладку на глубину 10 см. Проволока должна быть защищена от коррозии цементным раствором, битумом или эпоксидной смолой. Укладку утепляющего слоя производят так же, как и в стенах колодцевой кладки. Все облегченные стены желательно с наружной стороны штукатурить. Для стен с воздушной прослойкой это условие обязательно.
Стены из шлакоблоков обладают меньшей прочностью и влагостойкостью и повышенным водопоглощением.
Еще одно общее условие для стен из облегченной кладки – простенки длиной менее 1 м надо выполнять из сплошной кладки. Для кладки используют раствор состава 1:1:12 (цемент М200: известь: песок). Для устройства перемычек соотношение будет 1:1:8.
Стены из мелких блоков и природных материалов выкладываются аналогично кирпичным. В качестве блоков можно использовать как готовые из легких и ячеистых бетонов, шлака, природного камня, так и изготовленные самим застройщиком из самана, опилкобетона и т. п. Для кладки всех этих стен можно рекомендовать цепную систему перевязки, как самую простую.
Стены из шлакоблоков и природных материалов (ракушечника, самана) по сравнению с кирпичными менее теплопроводны, требуют меньших затрат труда. Однако при их возведении необходимо учитывать, что они отличаются меньшей прочностью, меньшей влагостойкостью и повышенным водопоглощением. Исходя из свойств таких стен для них делают более высокий цоколь, очень тщательно выполняют гидроизоляцию, готовые стены штукатурят или облицовывают.
Иногда применяют комбинированную кладку «кирпич+блоки». Этот метод позволяет экономить кирпич и уменьшить толщину стены с полутора кирпичей до одного без ухудшения теплотехнических характеристик стены. При возведении стен кирпич кладут с перевязкой с блоками, размеры которых модульны размерам кирпича и располагаются с внутренней стороны стены.
Особое внимание нужно обратить на место опирания балок чердачного перекрытия. Как правило, оно должно осуществляться на кусок антисептированной доски. Иногда целесообразно вверху стены выполнить обвязку из досок толщиной 50 мм и шириной 180–200 мм. Увеличивают при таких стенах и размер свеса кровли (до 60–70 см).
В качестве материалов для изготовления блоков использовались: цемент, песок и опилки или мелкая древесная стружка в пропорциях 1:3:2. Смесью этих материалов заполнялись длинные деревянные формы высотой 120 и шириной 170 мм. Через 8 ч опалубку снимали и полученный элемент нарезали на отдельные куски (блоки) длиной 300–400 мм.
Монолитные стены могут выполняться из известково-песчаного бетона, шлакобетона, опилкобетона, костробетона и т. п.
Для возведения монолитных стен можно использовать бетоны, у которых в качестве заполнителя применен кирпичный щебень, керамзитовый гравий, пемзовый щебень. Имеется опыт сооружения домов из монолитного бетона, где крупным заполнителем служат шишки.
Особенно тщательно необходимо уплотнять углы здания, места соединения внутренних и внешних стен, места возле стенок опалубки.
Возведение монолитных стен проводится с использованием переставной опалубки в стойках-штангах или сборно-разборной навесной.
Несмотря на различие исходных материалов, технология возведения монолитных стен идентична. Первый слой толщиной 15–20 см укладывают в опалубку непосредственно на гидроизоляцию. После тщательного уплотнения смеси штыкованием лопатой, прутами арматуры и трамбования укладывают следующий слой с уплотнением и т. д.
Когда опалубка будет заполнена полностью, работы на данном участке приостанавливаются до приобретения материалом необходимой прочности (для каждого материала это будет свой срок). Затем опалубка переставляется и операции бетонирования повторяются.
При сооружении стен из малопрочных материалов (известково-песчаный бетон, опилкобетон и т. п.) необходимо учесть те же соображения, что и для стен из блоков из природных камней.
Землебитные стены возводятся по той же технологии, что и другие монолитные стены. Основная их особенность и достоинство в том, что для их сооружения фактически не требуется покупать материалы: эти стены сооружаются из земли. К другим достоинствам относится низкая стоимость (в 20 раз дешевле кирпичных), достаточная прочность, огнестойкость, низкая теплопроводность (50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в два с половиной кирпича).
Для возведения стен пригоден почти любой грунт. Поэтому в большинстве случаев удается использовать тот грунт, который получен при рытье траншей под фундамент и ям под погреб. Оптимальным является грунт, в котором содержится 50–70 % песка, гравия и щебня.
Жирные и тощие почвы можно использовать для строительства после предварительной подготовки – в жирную добавляют до 50 % соломенной сечки, стружек и т. п., в тощую вводят до 40 % глины.
Нельзя применять для строительства верхний, растительный слой грунта, содержащий много органических примесей. Можно применять лесовидные грунты с добавлением 40 % мелкого шлака или 15 % извести-пушонки от объема грунта. Улучшает качество любого грунта добавление обычной дорожной пыли.
Если сжатый в руке комок земли не рассыпается, ее влажность соответствует требованиям укладки. Надо избегать чрезмерного увлажнения грунта, так как при высыхании появляется много трещин.
В качестве проверки пригодности грунта можно предложить такой метод. Берут ведро без дна, роют в земле по его форме яму, кладут туда деревянную или металлическую подкладку и ставят на нее ведро дном. Пространство между ведром и стенами ямы засыпают грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10–15 см и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать.
Когда ведро будет наполнено грунтом, его вынимают и опрокидывают на ровном месте. Получившийся конус предохраняют от дождя, ветра и солнца в течение двух недель. За это время конус не должен коробиться, давать трещин.
Если после этого испытываемый образец, падая с метровой высоты, не разобьется, это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.
После приготовления грунта начинают возведение стен. Засыпают слой толщиной 10–15 см и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать от грунта, почти не оставляя вмятин. Перед началом засыпки следующего слоя уплотненную поверхность нужно слегка разрыхлить.
Желательно утрамбованные и разрыхленные с поверхности слои поливать тонким слоем известкового раствора. Для землебитных стен перерыв в возведении стены на одном участке делать не нужно.
Через каждые 250–300 мм по высоте стены армируют, особенно углы и сопряжения стен, сухими и очищенными от коры сучковатыми кольями, рейками, натянутой на деревянные колышки проволокой.
Целесообразно осуществлять и сплошное армирование стен с помощью деревянных каркасов шириной, равной ширине стены. Такой каркас помимо своей основной цели позволяет выверять правильность возведения стены по вертикали и горизонтали.
После окончания строительства к рейкам этого каркаса можно прибить штукатурную дрань.
Возводить стену лучше сразу по всему ее периметру. При производстве работ необходимо обеспечить перевязку трамбуемых слоев на углах здания. И еще одно замечание – внутренние стенки опалубки перед укладкой грунта нужно смачивать. Тогда она будет легче сниматься с отформованного слоя.
Толщина наружных землебитных стен должна быть не меньше 50, а внутренних – 30–50 см, ширина простенков – не менее 80 см, оконные и дверные проемы должны располагаться от углов не ближе 1,5 м.
Перемычки выполняются из деревянных брусков толщиной 10 см, причем опирание их на стены должно быть не менее 25 см. Оконные и дверные коробки крепят к деревянным пробкам, закладываемым в стены. Размеры проемов под окна и двери должны предусматривать зазор в 3–5 см для последующей усадки стен.
На законченные стены укладывают обвязку из бревен или брусьев с жестким креплением по углам. Все деревянные элементы, соприкасающиеся с грунтом стены, должны быть тщательно заизолированы битумом или толем.
Во многих районах самый распространенный строительный материал – глина. Положительные ее качества – огнестойкость, малая теплопроводность, легкость обработки, а недостатки – значительная усадка, возможность деформации стен во время высыхания, а также необходимость защиты ее от всех видов влаги.
Штукатурят дом через год после его возведения по драни или прямо по стене, предварительно насеченной острыми граблями. Для штукатурных работ используется глино-известковый раствор.
Стены делают глинолитные, глинобитные и из необожженных камней – самана и кирпича-сырца. Саманные блоки готовят в деревянных формах (часто без дна) на один или на два блока. Поскольку саман при сушке дает усадку, размер формы должен быть на 8–10 % больше принятого размера блока, который чаще всего бывает 331612 см. Масса блока из самана не должна превышать 8–10 кг.
Заполняют форму за один раз и сушат под навесом на воздухе 7–12 дней в зависимости от погоды. Состав саманной массы для жирной глины – 3 части глины, 1 часть песка и 11–14 кг заполнителя, для глин средней жирности соответственно 4:5 и 8–12 кг. Если заполнителем служит солома или камыш в виде сечки длиной 3–4 см, их необходимо замочить перед смешиванием с глиной. Опилки, торф, сосновые иголки смешивают с глиной в сухом виде. Если опилки мелкие, в смесь нужно добавить стружку.
Прочность саманных камней можно увеличить, добавив небольшое количество цемента.
Перегородки
Перегородки должны быть легкие, небольшой толщины, обладать хорошими звукоизоляционными свойствами, гвоздимостью. В них не должно быть трещин и щелей, способствующих проникновению насекомых и грызунов. К перегородкам кухонь и санитарных узлов предъявляются повышенные требования по гигиеничности отделки их поверхности.
Чаще всего перегородки выполняют из тех же материалов, что и стены, т. е. из кирпича, пустотных керамических и легкобтонных камней, самана, дерева, а также гипсовые, гипсошлаковые, из древесно– и гипсоволокнистых плит и т. п., но значительно меньшей толщины (10–20 см).
Под перегородки из кирпича, ракушечника, самана необходимо устраивать фундамент. Их можно опирать и на железобетонные плиты перекрытий.
Под легкие перегородки фундаменты не подводят, а опирают их на лаги или балки перекрытий, но ни в коем случае не на пол. Если перегородка располагается параллельно балкам (лагам) пола, то ее опирают или на специальную балку, или на ригели, которые размещают через 1,4–1,5 м друг от друга.
При сопряжении перегородок с капитальными стенами и между собой следует обеспечивать плотность швов, для чего зазоры между ними необходимо проконопачивать, а швы заделывать раствором.
Перегородки не следует доводить до потолка на 10–15 мм; зазор надо тщательно законопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе. Перегородки к каменным стенам крепят стальными ершами, забиваемыми в заложенные в стену деревянные антисептированные вкладыши.
К потолку перегородки крепят с помощью обвязки из двух деревянных реек или на гвоздях, используя стальные пластинки, прикрепленные к бруску верхней обвязки каркаса. С каждой стороны перегородки ставят 2–3 пластинки.
Кирпичные перегородки имеют толщину в половину или четверть кирпича. Если высота перегородки в полкирпича не превышает 3 м, а длина не более 5 м, ее выкладывают без армирования.
Для кирпичных перегородок лучше использовать дырчатый кирпич.
При больших размерах перегородку армируют проволокой диаметром 4–6 мм, укладываемой в горизонтальные швы через каждые шесть рядов кладки. Концы арматуры связываются с основными конструкциями здания.
Читать бесплатно другие книги:
