Чудесные коврики своими руками Плотникова Татьяна

Основные материалы

Из чего можно сделать коврик? Практически из чего угодно! Ткань, лоскуты, кожа, фетр, старая одежда и полотенца, поролон, шерсть, ленты, пряжа, веревки, солома, тонкие ветви, винные пробки, камушки, полиэтиленовые пакеты, обрезки линолеума – все идет в дело. Материалы вовсе не обязательно должны быть новыми. В коврики можно превратить старые ненужные вещи: отслужившие свой срок джинсы, рубашки, свитера, обрезки напольного покрытия, оставшегося после ремонта.

Определившись с основным материалом для коврика, надо выбрать технику выполнения изделия. Коврик можно сшить из единого куска ткани или из лоскутов, сплести, связать спицами или крючком, свалять из шерсти сухим или мокрым способом.

Материал должен соответствовать технике. Понятно, что сшить коврик из веревок невозможно. Этот материал пригоден либо для вязания, либо для плетения.

А вот с тканью далеко не все так очевидно. Кусок материи можно использовать целиком и сшить коврик, а можно разрезать на полоски. В последнем случае вы изготовите вязаный либо плетеный коврик.

Коврик можно сделать даже из гальки. Для работы вам понадобятся плоские, гладкие камешки, кусок резины или готовый резиновый коврик. Подойдет и автомобильный. А потом прозрачным клеем типа «Момент-кристалл» наклейте камешки на резиновую основу, близко друг к другу.

Вязание и плетение дают наибольший выбор материалов: пряжа, полоски ткани, веревки, ленты, а для плетения подойдут также солома и тонкие ветки. Впрочем, сами эти техники требуют определенного умения.

Наиболее ограничен выбор у тех, кто захочет изготовить валяный коврик. Придется остановиться на одном из двух вариантов: натуральная неваляная шерсть либо шерстяные изделия.

Основы для ковриков

Плотная основа делает коврик более прочным, продлевает срок его службы. Некоторые основы не дают коврику скользить по полу, собираться «гармошкой».

Основа чаще всего необходима для ковриков из тонких материалов, например из лоскутов. Ткани протираются, их края осыпаются, махрятся, поэтому их надо дублировать или сажать на другую, более надежную основу.

Вязаные, плетеные и валяные коврики можно делать без основы, но лишь в том случае, если сами по себе они достаточно толстые. Если же толщина изготовленного полотна оставляет желать лучшего, без основы не обойтись.

В качестве основы для коврика можно использовать различные тканые и нетканые материалы.

Линолеум – это популярное, высокопрочное и относительно недорогое напольное покрытие. Линолеум бывает натуральным и синтетическим. Натуральный линолеум изготавливают из льняного масла, порошка известняка, древесной муки и некоторых других материалов. Синтетический линолеум представляет собой ПВХ-полотно, он дешевле натурального. Для ковриков подойдут остатки линолеума или кусок старого напольного покрытия.

Резина или готовые резиновые коврики. Это прочная, непромокаемая основа, которая к тому же предотвращает скольжение самодельного коврика по полу. Можно вырезать основу из куска резины или купить готовый резиновый коврик, в том числе и автомобильный.

Специальные антискользкие подложки.

Это, пожалуй, наименее доступный вариант основы, ведь такая подложка продается далеко не в каждом магазине. Тем не менее она заслуживает упоминания.

Клеенка. Это дешевый и доступный, однако недолговечный материал. К тому же подойдет далеко не любая клеенка. Ищите ту, у которой изнаночная сторона покрыта мелким ворсом. Клеенка, гладкая с обеих сторон, будет скользить по полу.

Плотные ткани или прокладочные материалы. С их помощью дублируют ткани.

Дублирование ткани – это процесс соединения термоклеевого прокладочного материала с изнаночной стороной ткани с помощью горячего утюга.

Существуют две разновидности таких материалов: клеевые и неклеевые. Клеевые материалы с одной или обеих сторон покрыты клеем, который плавится под воздействием высоких температур. Клеевое покрытие может быть нанесено тремя основными способами:

– точечное нанесение. Ткани с таким нанесением используют для дублирования больших деталей;

– сплошное нанесение. Ткани с таким нанесением больше подходят для дублирования маленьких деталей; – двустороннее нанесение. Ткани с двусторонним клеевым покрытием нужны, чтобы склеить между собой два куска ткани. В результате получается прочный материал, по жесткости напоминающий картон. Неклеевые материалы – это обычные плотные ткани, которые надо пришивать к основе или приклеивать текстильным клеем, продающимся отдельно.

К неклеевым материалам относятся бязь, бортовка, спандбонд:

– бязь – это разновидность 100 %-ной хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения. Бязь выпускается суровая (неотделанная) и беленая, а также набивная и гладкокрашеная; – мешковина – это грубая прочная ткань, которая изготавливается из толстой пряжи полотняным переплетением нити. На пряжу для мешковины идут грубостельные волокна, например конопляные или джутовые; – бортовка – это ткань, напоминающая жесткую льняную мешковину. Она может быть как неклеевой, так и клеевой; – спандбонд – нетканый материал, напоминающий флизелин, но более плотный и без клеевого покрытия.

К клеевым материалам относятся флизелин и дублерин. Они бывают разной степени жесткости. Выбор разновидности клеевого материала зависит от плотности основной ткани. Нужно учитывать также, что от толщины клеевого материала зависит количество нанесенного на него клея. Например, тоненький флизелин, скорее всего, не приклеится к толстой ткани-основе: ему для этого не хватит клея. Если же приутюживать толстый флизелин (дублерин) к тонкой ткани, на ее лицевой стороне проступит клей.

Флизелин – нетканый материал, который не линяет, не дает усадку и не осыпается по краям. Обычно флизелин равномерно растягивается во всех направлениях, поэтому его можно приклеивать к основе как угодно. Однако существует особая разновидность этого материала – нитепрошивной флизелин. По его длине проложены параллельные строчки, так что при наклеивании такого флизелина строчки на нем должны совпадать с долевой нитью ткани-основы. В продаже можно найти флизелин разных цветов. Но чаще всего встречается белый, серый и черный.

Дублерин – это тканый материал на клеевой основе. В отличие от нетканого флизелина, он имеет свойство махриться на срезах. Дублерин бывает на тканевой основе и трикотажный. Первый подходит для дублирования тяжелых, плотных тканей. Вторым укрепляют легкие, струящиеся ткани и эластичные материалы, так как он обеспечивает более мягкое и упругое соединение.

Как приклеить флизелин и дублерин

Технология приклеивания флизелина и дублерина имеет ряд особенностей и хитростей.

Ошибки приводят к весьма неприятным последствиям: ткань-основа пузырится, идет волнами, клеевой материал отклеивается. Поэтому надо соблюдать следующие правила приклеивания флизелина и дублерина.

1. Клеевой материал накладывают клеевым слоем к изнаночной стороне ткани-основы. Клеевой слой – это шершавая сторона дублирующего материала.

2. Детали для дублирования можно выкраивать двумя основными способами:

а) из флизелина (дублерина) и из основной ткани отдельно выкраивают детали-близнецы. Затем обе детали совмещают и склеивают.

Обратите внимание, что при дублировании толстых тканей деталь из флизелина (дублерина) выкраивают без учета припусков на швы. Это делается потому, что клеевой материал не должен попадать в шов, иначе он получится слишком толстым;

б) из основной ткани выкраивают деталь. К ее изнаночной стороне прикладывают кусок клеевого материала большего размера. Флизелин (дублерин) приклеивают, а потом излишки его отрезают по контурам детали.

3. Перед дублированием изделия необходимо обязательно провести тест: вырезать ненужный лоскут той ткани, которую необходимо продублировать, и приутюжить к ней клеевой материал. Это требуется, чтобы определить температуру утюга, время процедуры, силу нажима, а также качество склейки. Все ткани по-разному реагируют на дублирование. Некоторые портятся, даже если склейка выполнена по всем правилам. Так что лучше испортить небольшой тестовый лоскут, чем все изделие целиком.

4. Температура утюга, необходимая для нормальной склейки, определяется несколькими факторами: волокнистым составом основной ткани, видом клеевого материала и структурой клеевого слоя. Выбирая температуру утюга, нужно ориентироваться на самую термочувствительную ткань. Стандартная температурная маркировка утюга такова: 1 точка – очень легкие ткани, 2 точки – шерсть, шелк, 3 точки – лен, хлопок.

Клеевой слой дублерина плавится при более высокой температуре. Однако если вы проклеиваете трикотажным дублерином тонкие синтетические ткани, выставите ту температуру, которая подходит именно для них, т. е. поверните регулятор к одной точке.

Флизелин от перегревания стягивается и скукоживается, поэтому его приклеивают при средней температуре.

5. При дублировании надо обязательно использовать проутюжельник, т. е. кусок ткани, через который утюжат изделие. Для этого можно взять, например, двухслойную марлю. Если в качестве клеевого материала выступает дублерин, то увлажнить можно как проутюжельник, так и сам клеевой материал. После смачивания дублерин даст необходимую усадку.

Флизелин утюжат только всухую! Кроме того, нельзя увлажнять проутюжельник, если вы дублируете шелк, бархат, шифон.

Напротив, шерсть, хлопок и лен желательно дублировать увлажненными.

6. При дублировании утюгом нельзя водить по поверхности клеевого материала. Утюг равномерно переставляют с места на место, плотно прижимая каждый участок склеиваемых тканей к гладильной доске. В противном случае клеевой материал растянется, а основа пойдет пузырями и волнами.

Сила нажима и время воздействия зависят от толщины клеевого материала: чем он толще, тем дольше и сильнее надо утюжить. Например, при использовании тонкого флизелина утюг достаточно держать на каждом участке по 8–10 с. Дублерин прижимают утюгом в течение 12–15 с.

При слишком сильном и продолжительном приутюживании клей может проступить на лицевой стороне основной ткани.

Клеевые материалы со сплошным клеевым покрытием рекомендуется приклеивать более горячим утюгом, чем клеевые материалы с точечным нанесением клеевого слоя.

7. После дублирования деталь должна остыть. Только после этого можно продолжать работу. Это необходимо, чтобы клей до конца схватился и детали ткани надежно приклеились друг к другу.

Наполнители

Хороший коврик – мягкий, приятный на ощупь. Наступив на него, хочется замереть от наслаждения и стоять, стоять, стоять…

Чтобы самодельный коврик стал еще толще, мягче и приятнее, между верхней его частью и основой помещают наполнитель.

Синтепон – синтетический нетканый материал, доступный и относительно дешевый. Он очень легкий, но при этом упругий и объемный. Даже после многочисленных стирок и сминания изделие, набитое синтепоном, восстанавливает свою форму. Этот материал имеет массу достоинств. Он безопасный, не ядовитый, не вызывает аллергию, не впитывает запахи. Синтепон различается по плотности – от 100 до 300 г/м³. Чем больше этот показатель, тем толще синтепон.

Вата – пушистая масса спутанных волокон естественного или искусственного происхождения. Несмотря на свою доступность и популярность, вата – не самый лучший наполнитель. Она очень гигроскопична, т. е. легко впитывает воду даже из воздуха. Со временем вата сваливается, становится тяжелой и жесткой, сбивается в комки. Поэтому ватные коврики нельзя класть во влажных помещениях.

Поролон – пористый, относительно твердый наполнитель. Коврики с поролоном упругие. По российским стандартам поролон имеет следующую цветовую маркировку. Самый плотный поролон салатового цвета, средней плотности – розового, а самый тонкий – белого. Поролон хорошо переносит стирку, быстро сохнет. К сожалению, этот материал недолговечен. Очень старый поролон теряет упругость, крошится, слипается. У этого материала есть и еще один серьезный недостаток: горючесть. Поролон легко воспламеняется, а при горении выделяет ядовитые газы.

Полиэтиленовые пакеты, пленки, клеенки. Коврики с такими наполнителями получаются мягкими и шуршащими. Эти материалы скользят по полу, поэтому снизу их нужно прикрывать антискользящей основой. У поли этилена есть еще один недостаток: коврики с таким наполнителем практически невозможно высушить. Необходимо предусмотреть, чтобы наполнитель извлекался во время стирки коврика.

Особо следует сказать о так называемых массажных ковриках с неровной рельефной поверхностью. Когда вы наступаете на такой коврик босыми ногами, выступы на поверхности коврика воздействуют на рефлекторные точки ваших стоп, обеспечивая эффект массажа.

Соломенные коврики или изделия, сплетенные либо связанные из грубых, толстых веревок, сами по себе имеют бугристую поверхность.

Гладкие коврики можно превратить в массажные с помощью так называемых фактурных наполнителей.

Жесткая сетка. Это или москитная сетка, которую крепят на окна, либо более мягкая театральная сетка.

Жесткие абразивные мочалки или салфетки. Это колючая фактурная прокладка подходит для ковриков и массажных дорожек. Она прекрасно массирует ступни, улучшая кровообращение. Обратите внимание, что для ковриков нельзя использовать металлические мочалки: они слишком жесткие и могут травмировать кожу.

Техники вязания ковриков

Техники вязания крючком и спицами ничем не отличаются друг от друга. В обоих случаях можно пойти двумя путями: связать цельное полотно либо изготовить определенное количество фрагментов, а затем соединить их.

Коврик, связанный цельным полотном. Такое изделие более прочное, ведь в нем минимум швов и стыков. Однако у него есть свои недостатки.

Во-первых, цельным полотном не очень удобно вязать ковры большой площади. Увеличиваясь в размере, полотно становится все тяжелее.

В перерывах между работой его надо где-то хранить. Такую заготовку не возьмешь с собой на работу или на отдых, чтобы повязать, когда выдастся свободная минутка.

Если вывязывается сложный узор, необходимо быть очень внимательным, чтобы вязать нужные петли в нужном порядке.

При вязании спицами ряд не рекомендуется бросать недовязанным: петли, расположенные ближе к кончикам спиц, частенько сползают и распускаются. Поднимать их – целая проблема. Так что если вы вяжете большой ковер цельным полотном, вам придется либо покупать специальные ограничители, либо выискивать время, чтобы довязывать ряды до конца.

Двусторонние крючки позволяют сэкономить деньги, ведь оплачивая один инструмент, вы получаете два крючка с разными номерами. Однако не все вязальщики любят такие крючки: считается, что они менее удобны при работе, чем стандартные.

Во-вторых, если в изделии, которое связано единым полотном, появилась прореха, ее практически нельзя заделать незаметно. Если же ковер составлен из фрагментов, то испортившийся лоскут в любой момент можно удалить и заменить его, связав новый.

Коврик, связанный из фрагментов. Эту технику называют также лоскутным вязанием или вязаным пэчворком. Смысл ее заложен в самом названии. Сначала вяжут необходимое количество фрагментов, затем собирают их в полотно.

Вязаные лоскуты сшивают иголкой с ниткой либо связывают их края вместе с помощью крючка. Элементы соединяют соединительными столбиками, столбиками без накида или столбиками с накидом.

Лоскутный коврик можно составить из одинаковых мотивов или из фрагментов разной формы, с разным рисунком.

Преимущество лоскутных изделий налицо. Во-первых, не нужно мучиться с тяжелым полотном. Вы вяжете небольшие, легкие кусочки. Кстати, как показывает практика, работа движется быстрее, если вязать небольшие законченные фрагменты, ведь каждый готовый лоскуток – это маленькая, но очевидная победа, шаг к завершению всей работы.

Во-вторых, лоскутный коврик можно связать из остатков пряжи, имеющихся в запасе.

В-третьих, легче сделать коврик нужного размера, ведь вы собираете его из фрагментов. При вязании цельного полотна надо сразу рассчитать, сколько петель набрать, чтобы сторона коврика получилась определенной длины.

В-четвертых, в случае ошибки вам придется перевязывать только один лоскут, а не все изделие целиком.

Наконец, лоскутный коврик легче починить.

Вывод таков: небольшой коврик можно выполнить как цельным полотном, так и лоскутами. Крупное изделие удобнее выполнять в технике пэчворк.

Спицы и крючки

Крючок

1. Номер крючка – это размер его головки. Номер подбирают исходя из толщины пряжи, необходимой плотности вязания и индивидуальной плотности вязания (как «берет» рука конкретного вязальщика).

Номер подходящего крючка указывается на мотке пряжи и в схемах и описаниях изделий. Если подобных рекомендаций нет, выбирайте крючок, руководствуясь правилом: толщина крючка должна быть в 1,5–2 раза больше толщины нити.

В таблице приведены рекомендации по выбору крючка для шерстяной и хлопковой пряжи.

Крючки для шерстяных и хлопчатобумажных нитей

2. Материал крючка. Крючки могут быть изготовлены из металла, алюминия, стали, кости, бамбука, дерева, пластмассы.

Деревянными, бамбуковыми, костяными и пластмассовыми крючками вяжут достаточно толстую пряжу. Однако такие крючки не слишком прочные, поэтому с ними надо обращаться бережно. Металлические же крючки больше подходят для тонких ниток.

Алюминиевыми крючками ни в коем случае нельзя вязать светлую пряжу: при трении такие крючки пачкают нитки.

3. Длина крючка. Стандартная длина крючка 12–16 см. Выбирать ее надо исходя из собственных ощущений. Главное, чтобы вам было удобно держать его.

4. Форма головки крючка. Головка крючка должна быть не слишком острой, но и не слишком тупой. В первом случае крючком можно поранить руку, а во втором головка крючка будет с трудом проходить в петли. Крючок должен свободно протыкать полотно, а бородка крючка – захватывать и удерживать рабочую нить, не цепляясь за полотно. Поверхность крючка должна быть хорошо отполирована.

Спицы

1. Разновидности спиц. В отличие от крючка, спицы имеют несколько разновидностей. Каждая из них предназначена для определенных целей.

Закрытые (обычные) спицы. У такой спицы есть один рабочий конец (острие), которым провязывают петли. Другой конец таких спиц оканчивается шариком или другим утолщением, которое не позволяет петлям соскочить. Используются для вязания плоского полотна.

Круговые (открытые) спицы. Это две прямые спицы, соединенные гибким шнуром. Длина соединительного шнура может быть от 30 до 150 см. Такие спицы нужны для вязания плоского полотна, а также для вязания по кругу.

Чулочные спицы. Набор из 5-ти спиц-иголок, каждая из которых имеет по 2 рабочих конца (острия). При вязании петли распределяют по 4 спицам, а с помощью 5-й провязываются. Короткими чулочными спицами вяжут по кругу мелкие изделия и детали. На более длинных чулочных спицах можно вязать по кругу более крупные вещи.

Вспомогательная спица. Нужна для перекрещивания петель, например, при вязании узора с «косами». Это спица с небольшим изгибом посередине, который предотвращает соскальзывание петли.

2. Диаметр спиц. Чем тоньше спицы, тем мельче получаются петли, а полотно выходит туже и толще. Чем толще спицы, тем полотно эластичнее и менее плотное.

3. Длина спиц. Должна быть достаточной, чтобы на одной спице свободно умещался один ряд вязаного полотна. Чем больше изделие, тем длиннее нужны спицы.

4. Материал спиц. Спицы могут быть изготовлены из металла, стали, алюминия, пластмассы, дерева, бамбука, тефлона.

Очень удобно вязать крючком с утолщенной ручкой: ладонь и пальцы меньше напрягаются. Такие крючки не всегда есть в продаже, поэтому можно «нарастить» ручку обычного крючка. Приложите к ней палочку от мороженого и плотно обмотайте изолентой.

Продолжить чтение