Технология изготовления костюма Томина Татьяна

3.1 Практическая работа № 1. Конструкции швейных изделия

Цель работы: Изучение конструкций одежды и ее элементов.

Задание: 1. Ознакомиться с конструкциями одежды, и их элементами.

2. Изучить срезы основных деталей одежды.

3. Составить таблицу деталей и элементов на заданное изделие.

Методические указания

1. Под конструкцией понимается внешний вид и объемно-пространственная форма одежды, характер членения ее на конструктивные пояса (части), конфигурация и размеры составных частей, способы соединения этих частей в единое целое с учетом свойств материалов, из которых изготовлена одежда.

Различные конструкции изделий имеют много общего, так как состоят из одних и тех же конструктивных элементов: деталей, швов, строчек. Общее количество деталей в одном изделии может быть от 5 до 40 единиц.

Детали одежды выполняют из основного, подкладочного, прокладочного материалов. Следует отметить, что детали из основного материала более разнообразны по конструкции и форме.

Все детали одежды можно объединить в две группы:

1) основные – определяют объемно-пространственную форму изделия (например, полочки, спинка, воротник, рукава, переднее и заднее полотнища юбки, переднее и заднее половинки брюк);

2) неосновные – не определяют объемно-пространственную форму изделия. Конструкция и объемно-пространственная форма этих деталей зависит от конструкции и формы основных деталей. К этой группе относятся:

– детали, имеющие вспомогательное значение (подборта, обтачки, долевики, кромки, подкладка и утепляющая прокладка изделия, подкладки карманов, прокладки деталей);

– детали, относящиеся к конструктивно-декоративным элементам (планки, пояса, манжеты, банты, хлястики, паты, погоны, накладные карманы, отделочные детали ит. д.).

Факторы, влияющие на конструкцию одежды:

– вид и назначение одежды; требования, предъявляемые к одежде данного вида;

– силуэтная и объемно-пространственная форма, размеры и количество составных частей (деталей кроя);

– свойства материалов, используемых для изготовления одежды;

– способы соединения составных частей изделия;

– строение и расположение составных частей изделия;

– наличие конструктивно-декоративных элементов (складок, драпировок, сборок).

Силуэт, форма и покрой – позиции, характеризующие конструкцию одежды.

Форма – это внешний вид, контуры изделия.

Силуэт определяется основными контурами, длиной и шириной изделия, высотой и шириной плеч, положением линии талии и т.д.

По степени прилегания изделия к фигуре человека можно выделить несколько ведущих силуэтов:

– полуприлегающий;

– прилегающий;

– прямой;

– расщиренный (в форме трапеции) или зауженный к низу.

Один и тот же силуэт может быть достигнут различным исполнением объемнопространственных форм. Модельные особенности, силуэт, форма и вид одежды влияют на состав основных деталей изделия. Причем, наличие соединительных, отделочных швов, деталей, вытачек приводят к увеличению числа разных конструктивных деталей.

Покрой – тип конструкции изделия, определяемый строением его рукава, проймы и членения основных деталей продольными и поперечными швами. Основные покрои рукава:

– втачной;

– реглан;

– цельнокроеный;

– комбинированный.

Рукав относится к основным деталям изделия и может состоять из одной, двух, трех частей. Конструкция нижних и верхних срезов рукава также влияет на конструкцию рукава.

Формы покроя одежды различаются в зависимости от числа продольных швов:

– одношовные (застежка спереди и средний шов на спинке);

– двухшовные (два боковых шва);

– трехшовные (два боковых шва и средний шов на спинке);

– пятишовные (два боковых шва и средний шов на спинке, два шва притачивания подрезных бочков);

– шестишовные (два боковых шва, четыре шва соединения средних и боковых частей переда и спинки).

Наличие или отсутствие поперечных швов в одежде определяет присутствие кокеток, отрезное или цельнокроеное изделие по линии талии, бедер. В зависимости от членения конструкции изделие может быть плечевым или поясным.

Плечевое изделие – изделие, опирающееся на верхнюю опорную поверхность тела человека (плечи, выступающие точки груди или лопаток). Например, платье, блузка, сорочка, жакет, пальто, плащ, куртка.

Поясное изделие опирается на нижнюю опорную поверхность тела человека, ограниченную сверху линией талии, бедер. Например: брюки, юбка, шорты, трусы.

Воротник является основной деталью одежды. Форма воротника определяется стойкой, которая может быть притачная или цельнокроеная с отлетом воротника.

В изделиях малой формы воротник проектируют небольшого размера; если изделие объемной формы, то целесообразно использовать воротники с высокой стойкой.

Отлет формирует внешний вид воротника, часто влияет и на его форму. По конструкции воротник может быть:

1) отложной: стоячеотложной;

плосколежаший;

2) стойка: вертикальная;

наклонная;

3) с отворотами;

4) шаль;

5) апаш.

Для создания формы основных деталей, решения различного рода задач применяют конструктивные элементы:

– вытачки (швы, не проходящие по всей длине изделия);

– застежку.

Застежка позволяет свободно надевать и снимать одежду, фиксировать определенный объем изделия. Виды застежки:

– однобортная;

– двубортная;

– встык.

По расположению застежка может быть:

– по центру основной детали (переда, спинки);

– со смещением в сторону;

– в боковом шве.

Она может быть открытой (полочки у основания шеи отогнуты в стороны) и закрытой (полочки застегиваются у основания шеи).

Застежку выполняют на петли (обметанные, обтачные, навесные) и пуговицы, тесьму – молнию или велкро (липучку), металлическую фурнитуру, кнопки, пряжки.

Карманы различны по конструкции, внешнему виду, расположению на изделии, способу обработки и соединения с основной деталью. Они выполняют функциональную роль или служат для отделки одежды.

Карманы могут быть:

1) прорезные: с клапаном и одной или двумя обтачками;

с листочкой;

с обтачками;

2) накладные: без подкладки;

с подкладкой;

3) в швах;

4) внутренние:

а) на подкладке полочки: накладные;

прорезные;

б) на подборте: прорезные;

в) в шве соединения подборта с подкладкой полочки.

Подборт – вспомогательная конструктивно – декоративная деталь изделия, используется для оформления и обработки внешнего края борта (внешний срез подбортов соответствует внешним срезам бортов полочек).

Пояс – деталь, используемая в плечевой и в поясной одежде. В плечевом изделии пояс зачастую является дополнением к фасону, а в поясном – деталью, обеспечивающей посадку изделия на фигуре человека в области талии, бедер.

Для оформления внутренней стороны изделия используют детали подкладки. Например, подкладка полочек, спинки, рукавов.

Форма подкладочных деталей определяется формой основных деталей; их количество часто равно основным. При необходимости вносят коррективы в конструкции и количество деталей подкладки (возможны надставки, уменьшение размеров).

Вспомогательные детали прокладочных материалов (клеевых, без клеевого покрытия, утепляющих) служат для увеличения упругости, формоустойчивости основных деталей, повышения теплозащитных свойств пакета одежды. Например: бортовые прокладки полочек, прокладки лацканов, нижнего воротника, прокладки припусков шлицы, низа рукавов, низа изделия, долевики карманов и т.д.

2. Изучить срезы деталей (срезами называются контуры деталей):

– полочки;

– спинки;

– рукава;

– воротника;

– подборта;

– переднего и заднего полотнищ юбки;

– передней и задней половинок брюк.

а) одношовный рукав:

1 – 2 – срез оката;

2 – 3 – нижний срез;

3 – 4 – срез низа;

4 – 1 – нижний срез.

б) верхняя и нижняя половинки двухшовного рукава:

1 – 2 – срез оката;

2 – 3 – передний срез;

3 – 4 – срез низа;

4 – 5 – срез шлицы;

5 – 6 – срез уступа щлицы;

6 – 1 – локтевой срез.

в) полочка и спинка плечевого изделия:

2' – 7 – срез уступа борта;

1 – 2' – срез горловины полочки;

1 – 2 – срез горловины спинки;

1– 3 – плечевой срез;

3 – 4 – срез проймы;

4 – 5 – боковой срез;

5 – 6 – срез низа;

6 – 7 – внешний срез борта полочки;

6 – 8 – срез шлицы спинки;

8 – 9 – срез уступа шлицы спинки;

9 – 2 – средний срез спинки.

г) подборт полочки:

1 – 2 – внешний срез;

1 – 1' – срез лацкана;

2 – 3 – срез низа;

3 – 4 – внутренний срез;

4 – 5 – плечевой срез;

5 – 6 – срез горловины;

6 – 7 – участок раскепа;

7 – 1 – срез уступа лацкана.

д) воротник (застежка открытая – борт с лацканом):

1 – 2 – отлет;

2 – 3 – срез конца;

3 – 4 – срез раскепа;

4 – 5 – срез стойки;

5 – 1 – средний срез.

е) воротник (застежка закрытая – до основания шеи):

1 – 4 – отлет;

4 – 5 – срез конца;

5 – 2 – срез стойки;

2 – 1 – средний срез.

ж) переднее и заднее полотнища юбки:

1 – 2 – средний срез;

2 – 3 – срез низа;

3 – 4 – боковой срез;

4 – 1 – верхний срез.

з) передняя и задняя половинки брюк:

1 – 2 – верхний срез;

2 – 2' – передний срез передней половинки;

2' – 3 – средний срез передней половинки;

2 – 3 – средний срез задней половинки;

3 – 4 – шаговый срез;

4 – 5 – срез низа;

5 – 1 – боковой срез.

3. Задания: юбка, брюки, сарафан, платье, блузка, сорочка.

Следует составить описание внешнего вида заданного изделия и представить характеристику деталей изделия по форме таблицы 1.

Пример задания:

Платье женское прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на тесьмумолнию. Спинка со средним швом. Рукава втачные, двухшовные, короткие с притачной манжетой по низу. Воротник – стояче-отложной, состоит из двух частей. В нижней части полочек – накладные карманы. По линии талии съемный пояс.

Таблица 1 – Характеристика конструкции изделия

3.2 Практическая работа № 2. Ручные стежки и строчки

Цель работы: Получение общих сведений о ручных стежках и строчках.

Задание: 1. Изучить строение ручных стежков и строчек.

2. Ознакомиться с классификацией и применением ручных стежков и строчек.

3. Изучить терминологию ручных работ.

4. Выполнить образцы ручных строчек, представить сборочные схемы по выполненным строчкам.

Методические указания

1. Стежок – переплетение ниток между двумя проколами материала иглой.

Строчка – последовательный ряд стежков.

Характер переплетения ниток и расположение стежков определяют разнообразие строчек по внешнему виду и строению.

Ручные стежки и строчки по своему строению различаются между собой способом прокалывания материала швейной иглой:

– иглу вводят и выводят с одной стороны материала. Это стежки и строчки постоянного и временного скрепления материалов;

– иглу вводят с одной стороны, а выводят с другой стороны материала. Этот способ образования стежка применяют при обметывании петель, срезов деталей, при скреплении концов кармана, складок, изготовлении закрепок.

Строение ручного стежка определяется расположением ниток на поверхности и внутри материалов, соотношением длин лицевых ниток «а» и интервалов «в» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Строение прямых стежков

Длину прямого стежка « » можно найти, исходя из суммы длин лицевой нитки «а» и лицевого интервала «в», измеряемых вдоль строчки.

Для определения длины других видов стежков необходимо знать дополнительно и ширину стежка «с» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Строение косых стежков

2. Ручные стежки и строчки используют для соединения деталей одежды из различных материалов, в основном, по индивидуальным заказам.

Прямые стежки используют для временного скрепления деталей. Они участвуют в образовании сметочной, наметочной, заметочной, выметочной, копировальной и строчек для образования складок.

Косые стежки по своему строению незначительно отличаются от прямых. Разница между стежками в расположении их на ткани. Если при выполнении прямых стежков не делают никаких отклонений от прямой линии, прокалывая ткань иглой, то при выполнении косых стежков эти отклонения обязательны с лицевой и изнаночной сторон деталей.

Строчки, выполняемые косыми стежками, более прочные и эластичные, чем строчки прямого стежка.

Косыми стежками выполняют временные строчки (наметочные, выметочные), строчки постоянного скрепления деталей (стегальные, обметочные, подшивочные), строчки незаметного закрепления деталей (штуковочные, распошивочные). Последние стежки применяют, в основном, при индивидуальном пошиве одежды (ремонт изделий).

Крестообразными стежками выполняют подшивочные и отделочные строчки, прочно закрепляют срез для предохранения от осыпания. При ремонте одежды применяют крестообразную штуковочную строчку, которая более эластичная и прочная при растяжении, чем строчка косого стежка. Подобную строчку выполняют методом проложения стежков слева направо.

Петлеобразные стежки обеспечивают наиболее прочное скрепление материалов. Этими стежками выполняют стачные, разметочные, подшивочные, вспушные, копировальные, специальные стежки.

Строчки петлеобразного стежка используют для постоянного соединения деталей, за исключением копировального и стежка для закрепления временной строчки.

Специальные петлеобразные стежки применяют для пришивания металлической фурнитуры, пуговиц, для закрепления конца строчки.

Петельные стежки нашли применение при выполнении отделочных работ (обметывании различных видов прорезных петель вручную.

3. Изучить терминологию ручных работ, представленную в таблице 2.

Таблица 2 – Терминология ручных работ

4. Выполнить образцы строчек ручных стежков:

– прямые;

– косые;

– крестообразные;